Alors j’avais envie d’éclaircir un peu la vision que l’on a sur le négoce.

Aussi bien accusé qu’encensé, le négoce et les négociants en particulier sont souvent montrés du doigt, parfois pour de « bonnes actions », mais assez souvent comme responsables  de tous les maux du vin…

Alors je dirai oui et non…Le problème vient sans aucun doute, du manque de transparence, et de clarté de cette activité. C’est compliqué, vous allez pouvoir le constater par vous-même.

Moi-même, je ne comprends pas tout.

Rien n’est tout blanc ou tout noir. Le négoce en soi n’est ni positif ni négatif, c’est plutôt la manière dont s’en serve les hommes, qui reflétera une image sérieuse ou abusive.

Alors commençons par définir l’activité de négoce :

Le négociant, peut être vigneron, c’est une possibilité qui n’est pas une obligation.

Il a la possibilité d’acheter des raisins ou du vin en vrac ou des cuvées vinifiées par un vigneron, suivant qu’il souhaite le vinifier ou non. Il commercialise donc des vins, dont il n’a pas cultivé le raisin et parfois dont il n’a pas réalisé le vin.

Pour exercer cette activité, il faut avoir un statut juridique qui autorise le négoce (négociant).

Aujourd’hui il existe deux genres de négociant :

Le premier genre est celui qui exerce uniquement une activité de négoce, et qui n’est pas vigneron ou propriétaire-récoltant.

Il utilisera un nom de marque pour diffuser ses produits, ou conservera le nom du domaine auquel il aura acheté le vin, mais précisera qu’il l’a sélectionné, et qu’il le commercialise, puisqu’il ne possède pas de domaine viticole.

Le second genre est celui qui avant d’être un négociant, est un propriétaire-récoltant.

C'est-à-dire qu’il est vigneron, et qu’il souhaite faire du négoce, dans le but d’augmenter sa production pour diverses raisons.

La question qui peut nous venir à l’esprit est : comment savoir, au minimum, à titre indicatif, si un vin est un vin de propriété ou de négoce ?

J’ai été faire une petite observation sur les bouteilles que j’ai à la maison et pour les indications telles que : « vigneron à, viticulteur à, propriétaire-récoltant à, vigneron-récoltant à », cela signifie que les vins sont produits par des vignerons "propriétaire-récoltant".

Lorsque qu’il est noté, « mis en bouteille par, suivi du nom d’une personne ou d’une société », je vous avouerai ne pas savoir à quoi cela correspond exactement, est-ce du négoce ou non ?

« Mis en bouteille à la propriété, ou au Domaine, ou au Château », signifie que le vin commercialisé a suivi toute son évolution, à la propriété, par contre est ce que la commercialisation est effectuée par la propriété ?

Lorsqu’il est inscrit « négociant à », là, l’indication est claire…

Parfois, nous lisons « récolté, élevé et mis en bouteille par », cela signifie que c’est un vin de propriété.

Et quand nous lisons  « vinifié, élevé et mis en bouteille par », cela signifie que c’est un vin de négoce.

En général, les vignerons « propriétaire-récoltant » le revendiquent, puisque cela est plutôt reconnu, comme une indication qui donne de la valeur ajoutée au produit.

Ceci-dit, si cela n’est pas noté, mais qu’il n’est pas inscrit non plus « négociant », faut il en conclure que ce vin est issu du négoce, pas sur.

J’ai également vu, « mis en bouteille à la propriété, sélectionné par … », ici, nous comprenons que le « sélectionné par » est celui qui a également commercialisé le vin, donc le vin est du négoce, mais le négociant c’est contenter d’acheter la cuvée au propriétaire en l’état. Donc c’est un vin de propriété, vendu par un négociant.

Brièvement, vous pouvez aussi rencontrer des vins issus de caves coopératives, il sera noté : « Cave, Cave coopérative, Union de vignerons, Maitres vignerons… »

Voilà tout ce que j’ai relevé, je crains que mon éclaircissement soit limité, mais bon on a quand même un peu avancé.

N’étant pas satisfaite de ces recherches, je vais poursuivre pour trouver de meilleures réponses et vous apporter des informations complémentaires et plus explicites surtout.

A suivre : "Quelle est l'importance du négoce, en France?"

Bonne journée

A ma connaissance, ce que je vais vous expliquer ci-dessous, ne se vérifie pas dans chaque région, c’est bien pour cela que l’article s’appelle : comprendre la découpe des parcelles en Bourgogne et non en France en général… Même si l’explication qui va suivre, peut se retrouver dans d’autres régions.

Rappelons, que seule la Bourgogne possède une hiérarchie aussi vaste des AOC, donc on ne se demande pas dans les autres régions, pourquoi telle parcelle est communale, l’autre régionale, et l’autre grand cru, alors que celle d’à côté est premier cru et ainsi de suite… On ne se le demande pas, parce qu’il n’y a qu’en Bourgogne, que nous y sommes confrontés…

Je vais vous l’expliquer avec des mots, et vous pourrez vous référer à la carte afin de mieux visualiser l’explication.

Imaginez une colline, au pied de la colline vous avez la plaine, sur la colline vous avez des coteaux puis vient le sommet.
Donc vous visualisez votre colline, toutes les parcelles cultivées en plaine sont destinées à l'appellation régionale Bourgogne, ensuite en bas des coteaux viennent les parcelles des appellations communales (ex : Puligny-Montrachet, Meursault ...).
Sur la partie médium des coteaux de la colline, nous trouvons les parcelles des appellations communales 1er Cru, puis Grand Cru.
Puis en remontant, on peut retrouver quelques appellations communales, et enfin apparaissent les parcelles des appellations régionales des Hautes-Côtes, par exemple Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits.
Les terres proches du sommet de la colline ne correspondent à aucune AOC et ne sont pas cultivées.

Lorsqu'on est sur place, on voit très bien la découpe des parcelles, mais en bas des vignes, il n'y a pas de panneaux avec un plan, qui dit : « appellation régionale, communale, Grand Cru »....
Donc on constate les emplacements, mais on ne comprend pas la répartition des parcelles, du moins jusqu’à maintenant…

Autres articles : La Bourgogne vitivinicole
Les grands crus de Bourgogne

Bonne journée

Ce projet est soumis pour la réforme des AOC qui aboutira d'ici 2011.

Voici ces 9 principes :

1) Respect des terroirs d’AOC :

Ce principe suppose que le nom de l’AOC soit unique, précis, et qu’il identifie des vins issus de terroirs délimités, mis en valeur par des moyens permettant la recherche de l’expression la plus authentique. Ces vins appartiennent à une famille identifiée, qui exprime une identité collective des producteurs. Le respect, dû au terroir, suppose donc une délimitation rigoureuse, homogène, par rapport à sa position hiérarchique, une délimitation parcellaire obligatoire pour ceux qui souhaitent rester en AOC.

2) L’originalité de l’expression du terroir :

Il faut redire avec force que le concept d’AOC tel que l’a construit l’histoire et la législation, n’est pas de servir de cadre à la production d’un vin parfait, adapté artificiellement au goût du consommateur mondial, mais bien de protéger l’originalité, le trait dominant, en quelque sorte le défaut, cette subtile différence dans laquelle se reconnaissent les producteurs et qui constitue de fait, le véhicule de leur identité.

Ce principe a pour conséquence une soumission des producteurs à leur terroir.

Ils acceptent sa topographie (pas d’aménagement outrancier), sa nature géologique et pédologique (pas de modifications structurelles fondamentales des sols et sous-sols) ses caractéristiques physicochimiques, (pas d’amendement potassiques et phosphoriques trop importants, des chaulages modérés, des fumures de fond maîtrisées, des compostages raisonnables).

Ils travaillent à comprendre et à accompagner la vie de ces terroirs.

Enfin, les modifications du microclimat de la plante (paillage, bâchages) sont à exclure, comme des modifications artificielles de l’alimentation hydrique (irrigation). Cette dernière pratique est à réserver à des cas limités annuels ; elle ne peut avoir en aucun cas un caractère de pérennité.

3) Le troisième principe est que l’originalité d’expression du terroir d’AOC ne peut être atteinte que par un enracinement profond, moyen immémorial de contraindre la plante à un rapport intime avec le terroir.

Cet enracinement profond ne peut être le résultat que d’une volonté du vigneron d’y contraindre la vigne, par les façons culturales, par des densités de plantation adaptées au terroir ; il conduit à une expression végétative limitée, à une plante moins sensible aux conditions climatiques chaotiques du dessus, une plante réalisant son arrêt de croissance tôt et de façon définitive.

Corrélativement, une jeune parcelle, à l’enracinement peu profond, ne peut exprimer la subtilité du terroir et ne doit pas avoir sa place en AOC, mais en IGP.

4) L'encépagement :

La clé de voûte du système des AOC est que le caractère qui exprime et identifie le terroir n’appartient pas au registre variétal.

Dans la philosophie de l’AOC, le cépage est au service du terroir, et non l’inverse. L’immense majorité des terroirs d’AOC sont servis par des cépages multiples et sans doute plus que tout, par une diversité de l’encépagement, qui seule permet l’expression de toutes les nuances du terroir.

Les cépages adaptés à un terroir sont organisés en trois catégories : les cépages principaux, les cépages secondaires et les cépages accessoires.

Ces derniers, hélas, voués à la disparition progressive, sont à protéger et ne doivent pas, dans le futur, représenter moins de 10 % de l’encépagement total d’une AOC. L’adéquation cépage/terroir est souvent le résultat d’une longue expérience collective vigneronne, mais souvent la liste des cépages d’une AOC a évolué avec le temps et évoluera sans doute encore, elle ne doit pas être figée.

La diversité génétique nécessaire à l’expression nuancée des terroirs s’applique au niveau variétal, clonal, porte-greffe et exclue toute recherche de modification OGM de l’encépagement.

Le caractère variétal facilement identifiable, tel qu’il est décrit dans la nomenclature gustative mondiale n’a rien à faire dans le registre des AOC.

L’indication du cépage n’a jamais à être mise en avant pour les vins d’AOC.

5) Le rendement du vignoble, la notion de maturité et les conditions d’enrichissement :

La grandeur des vins d’AOC est l’expression pleine du terroir.

Celle-ci n’est accessible que par la production d’un fruit physiologiquement mûr, un organe de reproduction apte à assurer son rôle, un fruit mûr pour la plante, qui le porte.

L’état des pépins, la qualité des structures acides, le niveau de sucre et la maturité phénolique, toutes ces notions différentes pour chaque terroir, exprime l’état de maturité physiologique.

Le rendement de base de l’AOC est celui qui permet d’atteindre cette maturité physiologique.

Le rendement n’a donc pas à être adapté au marché, il ne peut connaître de fluctuation que de manière marginale, lors de conditions annuelles exceptionnelles en plus ou en moins. Cette variation est limitée à 20 % (-10% + 10%).

De même, les règles de rendement de l’AOC servent à obtenir une maturité technique suffisante et compatible avec la règle du non enrichissement, qui doit devenir la normalité.

L’enrichissement, en cas de conditions défavorables, à l’expression du terroir, s’accompagnera obligatoirement d’un déclassement en IGP.

Le rendement sera sévèrement contrôlé et on veillera à ce que les techniques correctives (ébourgeonnage manuel, échelonnage, éclaircie) soient utilisées si nécessaire.

Enfin, la disposition du feuillage, la position des raisins par rapport au sol, la densité du feuillage et l’auto ombrage des rangs sont de puissants leviers de l’obtention de la maturité.

6) Le respect de l’environnement :

Ce principe va de plus en plus s’appliquer à toute la viticulture, mais la viticulture d’AOC se doit d’être particulièrement à la pointe en ce domaine, pour des raisons autant éthiques, et techniques, que d’image.

Ainsi que l’indique le rapport INRA CEMAGREF de décembre 2005 sur -pesticides, agriculture, environnement- : « la gestion des questions phytosanitaires est à ré-envisager plutôt sous l’angle de la santé des systèmes de culture que du point de vue de la lutte contre les ennemis des cultures. »

Le désherbage doit être proscrit partout, où il existe des solutions alternatives (fauchage, labour, enherbement maîtrisé) particulièrement le désherbage en prélevé. L’utilisation des molécules anticryptogamiques de synthèse pénétrantes et systémiques est à soumettre à des conditions climatiques ou de terroirs exceptionnels, avec des conditions d’application drastiques.

Les hormones de croissance, gibbérellines et autres régulateurs, sont incompatibles avec la viticulture de terroir.

Enfin, les traitements anti-botrytis sont à réserver aux seuls cas, où l’on aurait épuisé toutes les mesures prophylactiques préventives (effeuillage, aération du plan de polissage, maîtrise de la vigueur, etc).

Les traitements avec des produits simples (Cu/S) sont à préférer, dans le cadre des législations existantes, en protégeant la vie des sols.

7) Le respect du raisin :

En viticulture d’AOC, le raisin mûr, porteur de caractères distinctifs du terroir, doit être protégé de toutes altérations, lors de la cueillette, du transport, du pressurage, de la cuvaison. On privilégiera la récolte manuelle, partout où s’est possible, et obligatoirement pour des productions de garde.

Lors du transport, de la mise en œuvre avant cuvage ou/et pressurage, on utilisera les petits contenants, les transports sans foulage ni altération, les bandes transporteuses, etc.

Le tri à la vigne, voir au chai sera retenu, dès que l’état sanitaire de la vendange ne sera pas celui souhaité.

Enfin, les techniques de pressurage seront douces et soucieuses de produire le minimum de bourbes.

8) Le respect du vin :

La vinification d’un vin d’AOC repose sur le principe de respect des caractères distinctifs du raisin.

Toute modification substantielle, de ceux-ci, perturbera la lisibilité du terroir.

Cela explique qu’il faille s’abstenir de chaptaliser, acidifier, désacidifier, désalcooliser, osmoser, mouiller, édulcorer, taniser avec des copeaux et d’une manière générale influer sur les paramètres fondamentaux du vin d’AOC.

On doit mieux mesurer la relation levures/expression du terroir.

En cas d’utilisation de levures sélectionnées, l’impact aromatique le plus neutre doit être recherché.

Les bactéries lactiques à ensemencer, les apports d’enzymes techniques, d’azote assimilable, et d’une manière plus générale, les adjuvants de vinification, ne peuvent procéder que lors du contrôle d’anomalies ponctuelles, à corriger ensuite au vignoble dans le cadre d’un plan d’amélioration.

9) Le respect du consommateur :

Le consommateur de vins d’AOC ne recherche pas tant un « bon » vin qu’un vin qui témoigne fidèlement de son terroir d’origine.

Dans ces conditions, le respect des principes fondateurs de l’AOC énoncé plus haut est une nécessité absolue, pour restaurer la confiance.

Toute mesure corrective du raisin et du vin, nécessitée par des conditions exceptionnelles, doit systématiquement être indiquée, clairement sur les contre étiquettes. A partir d’un certain niveau d’intervention, qui reste à définir, ce sera le déclassement automatique en IGP.

Seul ce principe assure une transparence des pratiques, qui refondera le concept d’AOC et assurera le sursaut qualitatif, si nécessaire.

Je sais que l’ensemble est assez lourd à digérer, mais certains passages sont simples, et plein de bon sens… Ces principes, je les défends globalement. Vous savez que j’essaye de vous alerter autant que possible… Pour l'instant, la réglementation ne fait pas respecter l’expression du terroir dans le vin, elle ne la protège pas, alors, il ne reste plus que vous.

Bonne journée à Tous !

Puisqu’à l’origine, un vin AOC devrait être un "vin de terroir".

Comme je vous en parle souvent, de nos jours, il s’avère qu’un vin AOC, ne garantit plus la notion de terroir.

Alors, ce lien au terroir,  qui n’est pas encore défini, dans les cahiers des charges, suffira-t-il réellement à définir l’expression du terroir, dans le vin ?

Petit retour en arrière…

Avant 1970 :

Lors de la création de l’INAO, en 1935, les vignerons labouraient, les désherbants n’existaient pas, les clones non plus, l’utilisation des engrais chimiques commençait tout juste, la chaptalisation était encore assez limitée, les TSE (Technique Soustractive d’Enrichissement) étaient inconnues, les levures sélectionnées n’étaient pas utilisées… La liste est longue et incomplète, mais de nombreuses pratiques actuelles n’existaient tout simplement pas.

De ce fait, il y avait très peu de façons de faire du vin, pour ne pas dire qu’une seule…

Ainsi, nous pouvons considérer, que pour l’époque, déterminer les critères d’expression du terroir, par la délimitation parcellaire exigeante, par des rendements limités, par un degré minimum d’alcool acquis naturellement, par les cépages, était suffisant. Finalement, les éléments pouvant interférer sur le vin, pour modifier en plus ou en moins son caractère, étaient limités. Les interventions humaines, étaient relativement communes aux vignerons de chaque région. La différence parcellaire géographique, entourée de quelques compléments, suffisait à différencier les vins, qui par conséquence, exprimaient un terroir, leur terroir.

Aussi, à cette époque, il n’était pas nécessaire de définir et d’encadrer, ce que l’on nomme l’itinéraire technique, soit le chemin parcouru de la vigne, à la mise en bouteille, par un vin, pour l’obtention de l’AOC, puisque globalement, il était toujours le même.

Après 1970 :

Sont apparues toutes ces pratiques de la vigne à la cave, qui ont des incidences sur le sol, sur la plante, sur le fruit et par la suite sur le vin.

Les pratiques ont évolué, mais l’INAO et les AOC n’ont pas évolué.

Depuis plus de 50 ans, toutes ces techniques ont été intégrées aux AOC, sans étude préalable de leur impact sur l’expression du terroir dans les vins, mais avec un impact bien réel sur les rendements, etc…

Concrètement, la connaissance scientifique du sol a fait l’impasse sur un aspect fondamental de son fonctionnement : le sol a été considéré comme base quasiment inerte, un réservoir à amendements, sans que l’on étudie sa naissance et sa vie, avec le rôle des organismes vivants, de la bactérie au ver de terre. Ainsi, ignorant cet aspect fondamental, il a été facile d’ignorer les conséquences de l’itinéraire technique, pour le préciser dans les AOC.

Les seuls travaux de recherches, qui ont été menés, portaient avant tout sur la façon d’amener à l’AOC, les rendements obtenus, à la vigne par des produits phytosanitaires et des pesticides puissants, et à la cave par un grand interventionnisme, permettant de sauver des vendanges et de « rééquilibrer » des vins.

C’est pourquoi, il est si difficile actuellement de définir rigoureusement et scientifiquement, les itinéraires techniques d’un vin de terroir.

Ne pouvant définir l’impact de l’itinéraire technique, comment définir un cahier des charges respectant l’expression de terroir, dans le vin ?

Actuellement, dans la production de vins AOC, deux identités de vins, se distinguent :

-          Celle des vignerons engagés, pour le respect de la nature, du vin, des consommateurs, qui produisent des vins de terroir, à un haut niveau d’exigences, chers à réaliser. Normalement, ce sont les producteurs d’AOC.

-          Et celle des vignerons, qui misent sur le volume, préférant faire des vins « plaisir », sans particularité, sans caractère, sans originalité, des vins « standards », aux rendements plus importants, aux rotations plus rapides, aux prix moins élevés.

La première identité, pour être rentable, doit avoir une image forte et bien distincte, tandis que la seconde a besoin de moins de contraintes, et de plus de libertés.

Ces deux identités de vins, se confondent sous la même étiquette (AOC), et le résultat est catastrophique : on abaisse le niveau d’exigences du terroir, pour y faire tenir les vins à plus forts volumes, et on se prive des vins haut de gamme, ou de leur possible rentabilisation... On veut imposer les exigences des vins de terroir à toutes les appellations, et on compromet la rentabilité de l’ensemble.

En conséquence, la réforme des AOC devrait avoir pour but de définir clairement deux espaces différents, pour chacune de ces identités, afin de créer un climat humain, commercial et économique de qualité, pour tous.

Mais pour le moment, le dossier a du mal à avancer et à trancher sur cette question. L'échéance de la Réforme est pour 2011. Quand sera-t-il concrètement ?

A suivre...

Le manque de traçabilité et de transparence reste un problème majeur, aussi bien pour les vignerons engagés, qui ne se sentent pas valorisés, que pour les consommateurs qui sont induits en erreur, parce que l'image de l'AOC, auprès du grand public est l'image "terroir".

Rappelons, que le vin est l’un des derniers produits dont la lecture de production, de compositions, reste trouble et incomplète.

J’ai trouvé de nombreuses informations, sur ce sujet qui me tient à cœur, sur le site de l’association SEVE. Elle est constituée de vignerons qui souhaitent agir pour une refondation éthique de la viticulture française.

SEVE propose 9 grands principes, basés sur une éthique active du terroir, pour distinguer les principes et les moyens des vins d’expression de terroir, réservés aux vins AOC (AOP), en opposition aux vins d’Identité Géographique Protégée (les IGP, ou Vin de Pays).

Le prochain article vous présentera ces 9 principes…

Bonne journée

Pour les Appellation d’origine, les mentions obligatoires qui doivent apparaître sur l’étiquette sont :
Le nom de l’appellation
Le volume net (à l’emballage)
Le titre alcoométrique
La raison sociale ou nom de la société
L’adresse de l’embouteilleur ou conditionneur
Le nom du pays d’origine
Depuis peu, les vignerons ont l’obligation de noter la mention « contient des sulfites », ainsi que le pictogramme « interdit », déconseillé aux femmes enceintes.  

Le Millésime :
Contrairement à ce que l’on pense, faire apparaître le millésime n’est pas une obligation légale, aussi lorsqu’il est inscrit, cela veut dire que le vin est issu à 100% de la vendange de l’année affichée et si le millésime n’est pas précisé, il est possible que le vin soit issu d’un assemblage de plusieurs millésimes, comme cela se fait sur les Champagnes Brut Sans Année (BSA)

Région Champagne, une exception...  

Le plus simple…
En Alsace : 

Toutes les appellations AOC sont régionales, suivies du nom du cépage utilisé. Voir l’article «Les vins blancs commercialisés sous le nom de leur cépage », sauf le Klevener de Heiligenstein (cépage savagnin rosé) et l’Edelzwicker qui est le seul vin d’assemblage d’Alsace.
Vous pouvez trouver les mentions : Vendange Tardive (V.T) et Sélection de Grains Nobles (S.G.N) qui correspondent à des Vins Naturellement Doux, soit vins moelleux pour les V.T et vin liquoreux pour les S.G.N., ces mentions ainsi que l'appellation Alsace Grand Cru ne sont autorisées que pour les cépages Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris et Muscat. (Un grand cru issu de plusieurs cépages) 

Ca se corse... 

Dans la Vallée de la Loire, du Rhône, en Bourgogne, en Provence, en Corse, dans le Languedoc-Roussillon, et dans le Sud-Ouest, nous rencontrons principalement des appellations communales, départementales/sous-régionales, et régionales. 

Ensuite, pour chacune de ces régions, il existe toujours quelques exceptions. Grâce aux articles : « Où trouver les vins de cépages en France », « Les vins blancs commercialisés sous le nom de leur cépage » et « Les vins rouges, issus d’un seul cépage », vous pouvez déjà reconnaître tous les vins mono-cépage. Par élimination, tous les autres vins sont des vins d’assemblage.
Etiquette Domaine Château de Beaulieu

Le pire pour moi…
Dans le Bordelais, ce sont les noms de Château (domaine viticole) qui sont classés suivant les appellations régionales (Bordeaux, Bordeaux Supérieur…) sous régionales (Graves, Médoc, Entre-Deux-Mers…), communales (Margaux, Cantenac, St Julien, Pauillac, Pomerol…) par crus, (Grand Cru, Premier Cru, Second Cru classé, Cru Bourgeois…).

J'espère que ces conseils succincts vous aideront...
Voir : Qu'est ce qu'un vin grand cru ?
Bonne journée à Tous !

Les 3 communes récompensées sont Clisson, Gorges et Le Pallet ; elles se situent sur le département de la Loire-Atlantique (44), en remontant le fleuve, la Sèvre, vers Nantes.

- Clisson est appelée : « la petite Venise », à cause de son architecture de style italien du 19^ème et de sa situation à cheval sur la Sèvre. Elle repose sur une faille granitique du Massif Armoricain, et ses sols sont caractérisés par la présence de graviers et galets roulés.

- Gorges, à proximité de Clisson, chevauche également la Sèvre. Son terroir, plutôt tardif, donne des vins marqués par la minéralité, et aux arômes empyreumatiques atypiques. (www.crugorges.com)

- Le Pallet se situe dans les arrondissements de Nantes, sur la rive droite de la Sèvre. Sa pédologie est marquée par des gneiss et des gabbros peu altérés, avec un sol peu profond. Ce terroir est généralement précoce et donne des vins aux tonalités florales et fruitées.

Pour en savoir plus sur les terroirs : cliquez

Pour bénéficier de l’AOC communale, le cahier des charges s’est quelque peu durci, ce qui est normal pour valoriser une qualité supérieure.

Voici les petits changements : les rendements passent de 65 à 45hl/ha, les pieds de vignes doivent être âgés au minimum de 6 ans au lieu de deux, l’élevage est de 17 mois minimum pour Le Pallet, et de 24 mois minimum pour Clisson et Gorges, au lieu de 6 pour la mention « sur lie »…

La surface de production des AOC communales représentent une centaine d’hectares sur les 10 000 de l’appellation Muscadet. 65 producteurs sont potentiellement concernés par ces AOC communales, le Muscadet en regroupe 650 en tout.

Joël Forgeau, président de l’appellation Muscadet se félicite de cette reconnaissance et ajoute que « c’est surtout un encouragement, une locomotive pour motiver tous les acteurs du vignoble à poursuivre ce chemin vers l’excellence. Les crus communaux du Muscadet ouvrent la voie à toute l’appellation. » Les communes de Mouzillon-Tillières, de Château Thébaud, de Monnières Saint-Fiacre ou de Goulaine pourraient être les prochaines à bénéficier de cette reconnaissance officielle.

Source : vitisphère

Bonne journée

Dernièrement, j’ai découvert sur la toile qu’il existerait désormais, des mentions ou AOC, grands crus et grands vins dans le Languedoc-Roussillon… Le hic, c’est que je ne trouvais aucune source officielle confirmant ces informations. Aussi j’ai pris contact avec le Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) pour en savoir plus. Cette région, comme d’autres, souffre de la conjoncture économique, et pour se démarquer et améliorer la commercialisation de son offre, elle a décidé de réorganiser les gammes de sa production des points de vue marketing et communication.

Concrètement cela signifie qu’ils vont utiliser commercialement les termes de « grand cru » et « grand vin » pour représenter une certaine catégorie d’appellations, auprès des acheteurs, intermédiaires de la filière.

Sous les termes « grand vin » sont regroupées les appellations : Minervois, Corbières, St Chinian, Limoux rouge, Malepère, Faugères, Cabardès, Muscats et une partie des Terroirs des Coteaux du Languedoc.

Sous les termes « grand cru » sont regroupées les appellations : Corbières Boutenac, Minervois La Livinière, Terrasse du Larzac, Grès de Montpellier, Pic Saint Loup, Pèzenas, La Clape, Limoux blancs,  Saint-Chinian Roquebrun, Saint Chinian Berlou.

Il faut savoir que cette segmentation ne s’adresse pas normalement aux consommateurs, parce qu’il n’est pas prévu que l’étiquetage règlementaire soit modifié, et il n’y aura pas de macarons autocollants apposés en supplément sur la bouteille. Aussi de l’extérieur visuellement, le consommateur ne verra rien.

En fait, cette information n’aurait pas dû se retrouver sur la toile, à disposition des consommateurs, sans explication approfondie.

Parce qu’à la lecture de ces articles, personnellement, j’avais compris et cru, que ces mentions avaient un caractère officiel et règlementaire. Alors que tout ce projet est mené en interne au sein du CIVL, et que justement cela ne revêt aucun critère officiel et règlementaire. Donc si vous rencontrez un support de communication quelconque qui vous parle des « grands vins et grands crus » du Languedoc, gardez à l’esprit que ce n’est que du marketing.

Légalement parlant d’ailleurs, je suis quelque peu inquiète de leur « mention grand cru », parce que celle-ci par rapport à « grand vin », revêt un caractère règlementaire officiel, et je ne suis pas sure que l’on puisse l’emprunter à sa guise, pour l’attribuer à des vins, qui officiellement ne sont pas classés comme  « Grand Cru » par l’INAO.

Quant à « grand vin », ce sont déjà des termes utilisés sur les étiquettes des vins, qui ne correspondent à aucun critère qualitatif reconnu et défini officiellement. (Voir l’article : qu’est ce qu’un grand vin ?)

Ce projet va se mettre en place cette année, donc on verra la suite des évènements.

Je soutiens fortement la région du Languedoc Roussillon, son offre proposant de nombreux et réels bons rapports qualité/prix. C’est certainement l’une des régions les plus dynamiques, qui fait de très gros efforts pour élever la qualité et la diversité de ses produits. Mais pour le coup, j’ai du mal à comprendre le choix du CIVL avec ce projet. Sur le fond, je comprends leur raisonnement, de vouloir proposer une espèce de classification de leur vin, pour les différencier sur le marché de l’international, mais c’est tellement facile de dire ces appellations sont des « grands vins » ou des « grands crus » plutôt que d’informer, d’expliquer, d’argumenter, d’éduquer, et de valoriser notre histoire, notre système, nos vins… Ces termes impressionnent rapidement et efficacement l’interlocuteur ignorant qui achète et qui ne s’y retrouve pas dans notre règlementation à la noix.

« Les pros » font cela avec les distributeurs, « les pros » font cela avec les consommateurs et on s’étonne que personne ne comprenne rien aux vins français. Quand les pros ne sont pas des ambassadeurs, des professeurs, des transmetteurs du vin français, au sens large du terme, alors qui devrait l’être ?

A force de choisir la facilité, nous nous enlisons un peu plus au fur et à mesure que le temps passe, et cela nous rattrapera tôt ou tard…

Bonne journée

Je rappelle, qu’actuellement en France et en Europe, seule la viticulture bio est réglementée, ce qui signifie que seuls les raisins sont cultivés bio et permettent une certification, telle qu’on les connait aujourd’hui, avec le logo AB, ou Ecocert, par exemple. Le projet proposé à la Commission Européenne a été abandonné en juin dernier. (Voir l'article : Retrait de la règlementation destinée aux vins bios)

Voici succinctement, quelques détails de la règlementation américaine :

● Pour la viticulture, très sensiblement comme en Europe, les produits phytosanitaires et engrais de synthèse sont interdits et la liste des produits (intrants) autorisés est consultable sur le site du National Organic Program (NOP), qui est l’organisme américain qui régit l’agriculture biologique.

● Lors des vinifications, en bio, les producteurs peuvent utiliser les levures, les bactéries, les enzymes, les écorces de levure… Les OGM sont interdits.

Ce qui va distinguer les 3 niveaux de la règlementation bio, porte uniquement sur la question de l’ajout de soufre.

● C'est-à-dire que les vins « 100% organic » sont issus à 100% d’intrants bios pour la culture, sans ajout de soufre au chai.

● Les vins « organic » sont issus à 95% d’intrants bios, sans ajout de soufre.

● Et les vins qui portent la mention « Made with organic grappes » (fait avec des raisins issus de l’agriculture bio) sont issus à 70% d’intrants bios et peuvent contenir du soufre ajouté.

La dose de soufre total maximale est de 100mg/l, dans tous les cas.

Etant donné le manque d’harmonisation des règlementations, entre les Etats Unis et l’Europe, les vignerons français, qui revendiquent être bio, rencontrent des soucis pour exporter leurs vins aux Etats Unis, parce qu’ils ne reconnaissent nos certifications. Pour le moment, il n’y a qu’Ecocert qui peut délivrer la certification NOP aux vignerons français, s’ils souhaitent revendiquer le mode de culture biologique.

Si vous achetez des vins américains et que vous observez sur les bouteilles, l’une des 3 mentions, que je vous ai cité précédemment, désormais vous saurez à quoi cela correspond.

Bonne journée

L’idée est bonne, mais est-elle utilisée à bon escient ? S’agit-il vraiment d’informations justes ou n’est ce que du marketing commercial ?

Rappelons que la contre-étiquette est tout simplement une seconde étiquette. La première est celle sur laquelle le nom du vin est inscrit ainsi que certaines informations règlementaires ; on observe assez souvent que certaines mentions obligatoires, telles que le logo d’interdiction pour les femmes enceintes, ou la mention « contient des sulfites » apparaissent sur la contre-étiquette plutôt que sur la première étiquette.

Lors du salon des vignerons indépendants qui a eu lieu à Paris (du 25 au 29/11/2010), j’ai eu l’occasion de discuter un petit peu de cette question avec les vignerons et enfin de compte je me suis demandée si vous, consommateurs, vous les lisiez, et si vous en teniez compte, dans quelle mesure ?

Quelles informations pouvons-nous trouver sur une contre-étiquette ?

Le type d’élevage, les cépages utilisés, le descriptif du vin, des conseils de garde, des recommandations de circonstances, des accords met et vin, l’histoire du domaine, la composition du terroir et que sais-je encore…

Grâce à différentes études menées par Onivins, nous savons que 56% des français consommateurs de vins savent ce qu’est une AOC, 19% savent ce qu’est un Vin de Pays et seulement 15% savent ce qu’est un cépage et sont capables de citer un exemple juste.

Avec ces premières données, on constate que la première étiquette est lisible par un peu plus de la moitié des consommateurs. Et que parmi ces consommateurs, seuls 15% apprécieront l’information du cépage.

Quant aux autres informations, on s’aperçoit que l’origine, le conseil de service avec la température et la durée de conservation, et les accords met et vin sont des informations importantes, si elles sont explicites, tandis que l’occasion de consommation est considérée comme superflue. On s’aperçoit également que les consommateurs sont en demande pour connaître la catégorie du vin, à savoir s’il est sec, demi-sec, moelleux, mais cette information est rarement indiquée.

La principale difficulté est de savoir quelles informations sont essentielles pour le consommateur et sous quelle forme elles doivent apparaître, puisque la taille de la contre-étiquette est assez petite.

On sait que les gens n’ont pas le temps de lire un roman, lorsqu’ils font leurs courses, et on sait aussi qu’entre pictogramme et écriture, le souci reste celui de la compréhension.

Toujours d’après les études d’Onivins, les consommateurs souhaitent un descriptif du vin, mais il est souvent perçu comme inaccessible, en terme de langage.

Globalement, il s’avère que malgré les efforts des vignerons pour communiquer sur les vins grâce aux étiquettes, cela apporte peu d’aide et de réponses aux consommateurs, uniquement par le manque de compréhension, ou de choix de l’information. Les informations essentielles semblent oubliées, ou mal présentées, tandis que de nombreuses informations sont valorisées par le vigneron, alors qu’elles ne répondent pas vraiment aux besoins des consommateurs.

Donc la contre-étiquette est une réelle bonne idée, mais elle reste mal exploitée, puisqu’elle ne remplit pas son objectif, dans sa forme en générale.  

En tant que professionnelle, j’avoue ne les lire que rarement parce que trop souvent je suis en désaccord avec les informations que j’y trouve. Mes observations confirment les résultats obtenus par Onivins, que je vous ai brièvement transmis.

Si je peux vérifier les informations inscrites, il est évident que cela n’est pas à la portée de tous les consommateurs, donc les vignerons ont encore des efforts à faire pour mieux communiquer et valoriser leurs vins, non seulement pour atteindre le but de la contre-étiquette, mais aussi pour apporter un service nécessaire aux consommateurs.

Source : Onivins

Bonne journée

L’initiative d’obtention de l’AOC fût prise en 2005, par le Syndicat des viticulteurs mosellans, avec le soutien du Conseil général de la Moselle et la Chambre régionale d'agriculture. Après 5 années de démarches, ils peuvent se féliciter du résultat. L’AOC leur semblait nécessaire, non pour améliorer la qualité de leurs vins, parce qu’ils s’en défendaient déjà, mais plutôt pour leur permettre de valoriser leur offre auprès des acheteurs et consommateurs.

Bien que l’AOC ne soit pas connue et reconnue de tous les consommateurs, elle reste l’unique point de repère, pour identifier un « vin de qualité ».

Même si les plus avertis savent que la qualité ne découle pas de l’AOC, son image est si forte, qu’elle est recherchée par tous.

Alors maintenant qu’ils l’ont, j’espère qu’elle leur servira…

Petit zoom, sur l’histoire du vignoble mosellan :

Le vignoble Mosellan se situe en Lorraine.

Il existe depuis l’Antiquité Romaine ; l’Empereur Probus y a autorisé la plantation de la vigne en 283 après J-C.

Le vignoble s'étendait jusqu'à Theodonis villa (Thionville) et remontaient jusqu'à la réunion de la Sûre et de la Moselle.

Puis il traversa le temps et les guerres entre la France et l’Allemagne, mais lors de la crise phylloxérique de la fin du 20^ème siècle, il fût presque disséminé en totalité.

A savoir qu’à la fin du 19^ème siècle, la surface du vignoble mosellan était de 40.000 hectares.

Il fallut tout arracher, pour pouvoir replanter et reconstruire le vignoble.
Les mosellans saisirent cette opportunité pour introduire de nouveaux cépages, provenant principalement des régions voisines.

Ainsi les cépages : Muller Thurgau, Gamay et Pinots (blanc, gris, noir) firent leur apparition dans le vignoble.

On l’ignore, mais l’Auxerrois régional, fût créé par le Docteur Werner au Centre de Laquenexy, près de Metz.

C’est à la fin des années 1980, qu’on observa une réelle reprise du vignoble, qui petit à petit mena le vignoble à sa reconnaissance actuelle, avec l’obtention de l’AOC.

De nos jours, des cépages alsaciens sont également présents comme le Riesling ou le Gewurztraminer.

Désormais, avec l’AOC certains cépages ne pourront être produits qu’en mono-cépage ; c’est le cas pour le Riesling, le Gewurztraminer, le Gamay et le Pinot blanc.

Aujourd’hui les Vins de Moselle sont produits par 26 vignerons, sur 18 communes.

Cela représente environ 60% de blancs, 20% de rosés et 20% de rouges.

Il est l’un des plus petits vignobles de France ; il compte environ 54 hectares.

Trois terroirs se distinguent : au nord, le Pays Messin et le Val de Sierck, et plus au sud, Vic sur Seille.

Sources : wikipédia, vin-de-moselle.com

Bonne journée