Pour chaque appellation d’origine contrôlée, est déterminée une réglementation régissant le cahier des charges du vigneron.
Le rendement en fait parti, c’est le volume de vins en hectolitre réalisé par hectare de terre.
Ainsi est défini le volume de production, autorisé pour une appellation.

Comme vous avez pu le comprendre cela s’exprimera en hectolitre par hectare (hl/ha).

Pour déterminer ce rendement, il est aussi défini le nombre de ceps planté à l'hectare.

Par la suite, le mode de taille viendra complété le procédé pour obtenir ce rendement.

La notion de rendement est très importante, pour savoir si le vin peut être de qualité.

Vous n’ignorez pas que pour obtenir un vin de qualité, il faut au minimum un raisin de qualité, c’est pourquoi la viticulture a un rôle majeur dans la fabrication du vin.

Plus le rendement sera élevé, plus le raisin aura un goût « dilué », c'est-à-dire une faible concentration en sucre et qualités nutritives naturelles… Nous utilisons l’expression « faire pisser la vigne » lorsque certains domaines ont des rendements importants, voire qui'ils ne respectent pas la réglementation en vigueur.

En dessous de 60 hl/ha, nous considérons que le rendement est raisonnable, s’il avoisine les 20 hl/ha, c'est très faible. Globalement, de nombreux vignerons tournent autour des 45hl/ha.

Idéologiquement, on pourrait penser que les vendanges manuelles sont recommandées ou préférables pour récolter le raisin, parce que la machine ne peut remplacer la précision de l’homme.

Pourtant l’homme est faillible, et dans un contexte où ce dernier manquerait de soins ou de justesse, on est en droit de se demander si la machine, dans certains cas, ne serait pas plus adaptée.

Je discute souvent avec les vignerons, sur les choix qu’ils appliquent à leur domaine et la majeure partie des raisons qui expliquent leurs décisions de conduite, sont souvent liées à des questions de coût, plus qu’à celle de la qualité et du résultat.

Evidemment, cela se comprend, encore plus particulièrement en ces périodes difficiles pour l’agriculture, en général.

Nous savons, que comparativement entre ces 2 méthodes, employer des saisonniers pour les vendanges, coute plus cher, que l’amortissement d’une machine…

Pourtant, une vigneronne m’a présenté un autre angle de vue, pour justifier ces choix.

Dans son cas, elle possède des vignes de Chardonnay et de Pinot noir.

Elle m’a expliqué que les caractéristiques de ces 2 cépages diffèrent concernant l’évolution de leur maturité, ainsi que leur fragilité sur les grappes et sarments…

Aussi, elle choisit de vendanger à la machine le Chardonnay, parce que la machine permet un tri naturel efficace. C'est-à-dire que lorsque le raisin n’est pas arrivé à maturité, il est suffisamment  résistant, il reste bien accroché, pour ne pas être emporté par la machine.

Tandis que le Pinot noir, plus fragile, ne supporte pas le passage de la machine, lorsqu’il n’est pas mur. Donc pour ne pas risquer, de récolter les raisins qui ne sont pas prêts, elle choisit cette fois, les vendanges manuelles.

D’autre part, elle m’a confirmé, avoir travaillé par le passé, avec des vendangeurs saisonniers peu performants, qui pouvaient se tromper, dans le choix des grappes à récolter.

Ses parcelles de Chardonnay étant plus importantes en surface, elle est satisfaite de pouvoir utiliser la machine. A savoir, que les modèles récents sont vraiment efficaces et pratiques, avec des options de réglages, qui permettent une grande adaptabilité au terrain et contraintes…

Et pour ses parcelles de Pinot noir, plus petites, elle les vendange à la main, avec des gens de la région, qui connaissent la vigne.

Les informations que cette vigneronne m’a transmise,  nous donne l’occasion de dépasser l’idéologie et de comprendre, qu’il peut y avoir des raisons sensées, qui soutiennent la méthode mécanique, et qui ne sont pas liées uniquement au cout, parce que dans certains cas, elle est plus efficace que l’homme.

Extrait de Terre de vins :

Les vendanges manuelles sont déjà obligatoires en Champagne ou en Beaujolais. La Bourgogne s'interroge.
Les propriétaires de cinq monopoles des Côtes de Nuits ont demandé la modification unilatérale de leurs cahiers des charges pour y ajouter l’interdiction de l’usage de machine à vendanger dans leurs domaines. Si les domaines à l’origine de cette requête pratiquent déjà des vendanges exclusivement manuelles, leur initiative se veut être l’amorce d’une interdiction des machines à vendanger généralisée à l’ensemble des Grands Crus de Bourgogne pour 2014.

« 5 % des Grands Crus bourguignons ont recours à des machines à vendanger, mais ça suffit à ternir notre image », confiait récemment Louis Michel Liger Belair (président de l’Union des Grands Crus de Bourgogne) au magazine britanniqueDecanter.

Depuis leur apparition dans les vignobles français dans les années 1970, la mauvaise réputation qualitative des vendangeuses mécaniques perdure. L’Institut Français de la vigne et du vin (IFV) constate pourtant que bien maîtrisée et préparée (aussi bien au vignoble qu’en cave) la vendange en machine donne d’aussi bons résultats que la vendange manuelle. Elle n’est cependant pas forcément adaptable à toutes les situations. Les fortes pentes (communes dans le vignoble bourguignon) ne leur réussissent pas, comme la sensibilité de certains cépages au traitement mécanique (c’est le cas du pinot noir). Comme pour tout travail effectué en tracteur, les risques de tassement et de dégradation des sols doivent être pris en compte. Actuellement, les seuls vignobles français à interdire par décret de l’INAO l’utilisation généralisée des machines à vendanger sont ceux spécialisés dans les effervescents (Champagne, Limoux...) et la macération carbonique (Beaujolais). Les vendanges manuelles sont également obligatoires pour des appellations pratiquant des tries précises (Sauternes, Jurançon,...).

Bonne journée

Vendanger à cette époque de l’année rien de plus classique, ce qui l’est moins, c’est de le faire de nuit. Qu’est ce qui explique ce choix ?

Martial Pelatan: En effet, on commence les vendanges vers vingt heures et l’on s’arrête généralement à midi le lendemain. Pour la simple et bonne raison qu’il vaut mieux manipuler les raisins de nuit. Le vin craint l’oxydation et le rayonnement solaire augmente cette oxydation et donc dégrade le raisin. On fait ça depuis trente ans.

L’avantage gustatif est-il vraiment important ?

M.P. : L’avantage est qualitatif. Vendanger de nuit c’est compliqué et plus coûteux. On est obligé de vendanger à la machine et parfois on perd des souches. Mais le vin sort beaucoup moins amer, plus fin et bien plus coloré. C’est un vin beaucoup plus accessible que les autres pour les femmes par exemple mais aussi pour l’exportation. On exporte 20 % de notre production notamment vers l’Amérique du Nord et en Asie.

Le vignoble de Listel a aussi une autre particularité, celle de pousser dans le sable.

M.P. : Oui, ce sont des vignes un peu de “l’extrême”. Entre le sol sec et le vent, seul la vigne résiste d’où le nom de “Vins des sables”. Au XIXème, lors de l’épidémie de phylloxéra, les vignes plantées dans le sable ont résisté. A cette époque, la plupart des vignes reçurent des greffes afin d’être plus résistantes, celles de Listel non. Le sable est un sol pauvre mais aussi léger et aéré. Un climat différent donne un vin différent comme pour tous les grands vins.

Listel est une marque très connue. Qu’est ce qui explique ce succès ?

M.P. : On possède 2 000 hectares de vignes entre Sète et Aigues-Mortes. C’est un domaine unique en France que Listel entretient depuis plus d’un demi-siècle. Ce qui fait notre succès ? Ce sont nos vins. Ils parlent pour nous.

Source : Terre de vins

Bonne journée

Dominique Gasquet , Pierre Faivre et de A. Payet. Octobre 2006, Université de

Savoie.

Le vignoble de Côte Rôtie se situe en bordure orientale du massif central. Ce massif a été formé pendant l’orogenèse hercynienne, il y a environ 300-350 millions d’années.

Les principales roches qui constituent ce massif hercynien sont des formations cristallines ; c’est à dire des roches magmatiques-plutoniques (granits) et des roches métamorphiques (schistes, gneiss, migmatites).

Pendant l’ère tertiaire, la plaque africaine bouge, elle pousse tout devant elle jusqu’à arriver au niveau des Alpes. Face au butoir du Massif Central, le socle granitique qui reposait sous la mer alpine est projeté en altitude, et forme ainsi les massifs alpins et les Hautes Alpes. Sous l’effet de la compression, la région au nord des Alpes se plisse et forme le massif du Jura. Le socle ancien du massif Central ne résiste pas au choc et sa bordure orientale depuis le Morvan jusqu’aux Cévennes se soulève.

Les failles nord-sud depuis Dijon jusqu’à Marseille se créent et forment la vallée Rhodanienne. Dans les Alpes, l’érosion des massifs soulevés est intense. Les matériaux issus de cette érosion repoussent le Rhône dans un étroit passage au pied du Massif Central.

A la fin de l’ère tertiaire et au début de l’ère quaternaire, l’érosion des Alpes a conduit à l’accumulation de galets, principalement des quartzites, qui après cimentation et consolidation constitueront l’épaisse formation de -Bonnevaux l’Amballan- dont on retrouve des lambeaux sur le haut des coteaux de Côte-Rôtie. Les dépôts les plus récents sont d’âge quaternaire. Ce sont d’une part des formations éoliennes (loess et limons) et d’autre part des formations fluviatiles en terrasses, situées sur les coteaux à quelques dizaines de mètres au dessus du niveau actuel du Rhône.

Schématiquement, la quasi-totalité des vignes de l’AOC Côte-Rôtie sont plantées sur des roches métamorphiques :

(Les couleurs reprennent celle de la carte géologique du vignoble)

- Micaschistes sur Saint–Cyr sur Rhône, et sur le Nord et le centre d’Ampuis

- Leucogneiss sur le Sud d’Ampuis, et sur le Nord et le centre de Tupin

- Migmatites sombres sur le Sud de Tupin

De parts et d’autres du vignoble mais sur des surfaces moins importantes, nous pouvons retrouver :

-          des loess

-          des gneiss oeillé

-          des formations de bonnevaux-l’amballan

-          des granites à muscovite

-          des alluvions anciennes du Rhône

Bonne journée

Le vignoble du Muscadet est particulier, le géographe Jean Renard disait en 1988 : « le Muscadet semble se satisfaire de tous les sols et de toutes les orientations. Dans certains secteurs, le vignoble s’étend à perte de vue quel que soit l’exposition ou la nature du sol. Les paysages en témoignent : les vignes couvrent tous les plateaux et coteaux sans orientations. »

Le Muscadet est un patchwork rare de terroirs situé presque exclusivement sur un socle de roches plutoniques et métamorphiques.

Le vignoble se situe sur le Massif Armoricain, vieux de 2 milliard d’années, qui est une ancienne chaîne de montagnes. Bien que son altitude soit de 400m environ, il est considéré comme un massif montagneux du fait de la nature de son sol et de son paysage escarpé. Il est né à l’ère primaire (le Paléozoïque,- 543 à - 250 millions d'années), par succession de phases orogéniques, c'est-à-dire à cause des mouvements de l’écorce terrestre qui peuvent former des montagnes.  La cristallisation du magma a donné naissance à des zones de roches plutoniques (gabbro, granit) et métamorphiques (gneiss, micaschiste, amphibolite etc.).

Les roches plutoniques, le granit et le gabbro, sont des roches dites « grenues » c'est-à-dire qu’elles sont composées de grains.

 Le massif armoricain, sous l’effet de la pression de la croûte terrestre et de failles géologiques, dans des zones de haute pression,  ont provoqué la métamorphose des roches en roches métamorphiques sous l’action de deux phénomènes : la schistosité et la foliation. Le granit, soumis à une forte pression, se transforme en roche feuilletée appelée schiste, c’est la schitosité. Lorsque les minéraux du schiste, par catégorie, se déplacent pour constituer des couches minérales parallèles, c’est ce qu’on appelle la foliation, qui permet d’obtenir des roches métamorphiques du type : gneiss. Si le gneiss est totalement compacter, on obtient l’étape finale de la foliation avec la roche orthogneiss. Aussi on s’aperçoit qu’à partir des mêmes minéraux, il existe différentes roches de part leur forme, aspect, âge, histoire… 

Le schiste, le gneiss et l’orthogneiss sont des roches métamorphiques du granit, tandis que l’amphibolite ou la serpentinite sont des roches métamorphiques du gabbro.

Ci-dessous : Granit – Micaschiste – Gneiss

Les altérations des roches en sous-sol impriment des caractéristiques au sol et notamment sa proportion en silice : du plus basique (gabbro) au plus acide (granit, schiste). Différentes études ont démontré que le caractère acide ou basique des roches génère des différences dans la maturité des raisins selon les zones : du plus précoce, comme sur les zones schisteuses sur sols très sablonneux, au plus tardif. Le gabbro est connu pour donner des sols riches, auxquels il faut être attentif.

Voici les terroirs qui ont été sélectionnés dans le Muscadet, en vue de déterminer des crus communaux sur l’appellation, du plus au moins précoce :

Carte des "terroirs"

- 1. Schistes de Goulaine

Terroirsde micaschistes et de gneiss avec des lentilles de roche verte (serpentinite), les plus précoces ; ils donnent des vins ronds et assez gras.

- 2. Clisson

Terroirsgranitiques ou de sables à galets sur socle granitique ; l’acidité des vins y est assez modérée, ils donnent des vins assez ronds.

- 3. Gorgeois

Sols assez argileux sur un socle de gabbro (appelé aussi roche verte) ; ils donnent des vins souvent austères dans leur jeunesse, avec une acidité marquée et tendue, qui expriment généralement une forte minéralité aromatique.

- 4. Rubis de la Sanguèze (rubis étant le nom local des rochers de gabbro)

Les sols se situent sur des substrats de gabbros et de gabbros amphibolitisés ; les vins révèlent généralement beaucoup d'épaisseur en bouche ainsi qu'une belle tension.

- 5. Secteur autour du Pallet : dominante de gabbro très peu altérés.

- 6. Secteur de Monnières-St Fiacre : dominante de gneiss et d'orthogneiss.

- 7. Secteur Chateau Thébaud : dominante de granodiorite, gneiss et granits mylonitisés.

Merci à Jocelyn, un internaute, qui a fait tout ce travail de recherches et d’explications sur les terroirs du Muscadet, pour le partager avec nous sur la toile.

En espérant que cet aspect du VIN, vous aura autant intéressé que moi, Bonne journée…

L‘heureuse prédestination viticole du Sauternais s’explique d’abord par la donne géologique des deux terroirs qui le composent.

Sur la rive droite du Ciron, affluent de la Garonne, les communes de Preignac, Fargues, Sauternes et Bommes, qui constituent le Sauternais proprement dit, appartiennent à un plateau incliné vers l’est qui a pour substrat des calcaires à huîtres, des marnes ou des sables argileux, tous d’âge tertiaire. À l’époque des grandes glaciations quaternaires, ce substrat a été recouvert par d’énormes nappes de graves apportées par la Garonne, ou plutôt les Garonnes, puisque le fleuve a successivement occupé plusieurs lits, d’ouest en est.

Des données scientifiques récentes autorisent même à penser que la Garonne se décomposait en chenaux plus ou moins parallèles, souvent dotés de méandres, d’où la constitution de gigantesques terrasses fluviales sur les berges rectilignes et de dépôts sur les rives concaves ou au fond des eaux.

À la faveur d’un réchauffement du climat, les glaciers fondaient, le niveau de l’océan s’élevait, les courants devenaient lents et les alluvions se déposaient. Avec une nouvelle phase glaciaire, le niveau de l’océan s’abaissait, les courants devenaient plus rapides et creusaient à nouveau leur lit dans les dépôts précédents. Ainsi s’explique l’étagement des terrasses et leur complexité géologique.

Les plus hautes et les plus anciennes sont à l’ouest, les plus basses à l’est. Empilées sur plusieurs mètres, les graves sauternaises correspondent aux moraines arrachées aux Pyrénées et au Massif Central par la Garonne et ses affluents. Comme les éléments les plus gros, assez rares il est vrai, atteignent un mètre de long, les géologues postulent leur transport sur des radeaux de glace.

Dans l’ensemble, ces graves sont des cailloux ovoïdes de dimensions variables un à plusieurs centimètres mêlés à une matrice calcaire ou argileuse, le plus souvent sableuse. On reconnaît les quartzs blancs ou roses, les lydiennes noires et les grès verdâtres issus de la montagne pyrénéenne, les poudingues de l’Albigeois et même les basaltes et les bombes volcaniques de la Montagne Noire, comme en atteste la surprenante collection minéralogique du Château de Rayne-Vigneau.

L’érosion a transformé ces graves en croupes minérales de faible relief, entre quinze et soixante mètres d’altitude, qui typent le paysage. Bien drainées par le Ciron ou les ruisseaux de la contrée, elles donnent des sols à teinte blanche dominante qui captent parfaitement le rayonnement solaire pour le plus grand bien de la vigne. Mieux, les risques de gel diminuent grâce à la restitution nocturne de la chaleur accumulée. Les racines des ceps traversent ces sols pour quêter l’eau et les sels nutritifs et profondeur, parfois à plus de dix mètres, au contact des premières couches poreuses ou imperméables. Elles trouvent là un milieu stable qui échappe aux excès de pluie, à la sécheresse d’un été parfois torride et même aux variations de fumure.

Barsac, sur la rive gauche du Ciron, le scénario est différent. Les sols y sont aussi favorables à la vigne, mais pour d’autres raisons.

Le substrat est une plate-forme de calcaire à astéries, littéralement stratifiée, donc très fissurée et perméable. Les dépôts de graves, puis de sables éoliens qui s’y étaient accumulés au début du quaternaire, ont été déblayés par l’érosion et seuls subsistent, dans les vignes, quelques gros galets. Ils parsèment les sols rouges typiques de ce terroir, héritiers des sables grossiers faiblement argileux que des vents impétueux ont soufflés jusqu’ici, à la fin de la glaciation mendélienne.

Voici donc des sols minces, de quarante à cinquante centimètres d’épaisseur, que traversent les racines pour coloniser la roche calcaire. Cette originalité pédologique justifie l’existence de l’AOC Barsac. Dans les cinq communes du Sauternais, une promenade attentive suffit pour constater que les meilleurs terroirs, ceux dont les sols sont maigres et bien égouttés sont occupés par les grands crus. Les sommets et les pentes bien exposées des croupes graveleuses du Sauternais ou les terres rouge brique sur calcaire fissuré de Barsac constituent l’indispensable.

Bonne journée

En mars les bourgeons apparaissent, c'est le débourrement, et lorsque la sève coule des plaies de la taille, on dit que la vigne « pleure ». Le vigneron prépare les désherbages, labourages, épandages d’engrais, et traitements des parcelles…

En Avril, on procède au décavaillonnage, qui consiste à faire de la place aux ceps, afin que la plante grandisse dans les meilleures conditions, les températures se réchauffent encore un peu plus et les feuilles se développent, c’est la feuillaison.

L’étape qui suit la feuillaison, est la floraison en mai, c'est-à-dire que les fleurs naissent.
Puis les fleurs s’épanouissent en juin, les dangers à ce moment là, sont le risque qu’il y ait trop de vent ou trop de pluies, entraînant trop de pollen qui peut induire des fécondations imparfaites, c’est ce que l’on appelle le millerandage, les grains seront irréguliers et de mauvaise qualité, soit un avortement du fruit, appelé coulure.

En juillet, les grains de raisins se forment et grossissent, ils  sont encore verts, cette période est la nouaison, elle dure de 50 à 60 jours.

Dans le cas où les grappes manqueraient de maturité, on peut pratiquer l’effeuillage, dégager certaines feuilles pour faire place à plus de soleil sur les grappes.
La croissance du raisin atteint son apogée en septembre, les vendanges peuvent commencer.

En octobre, les vendanges (tardives) se poursuivent pour les parcelles réservées aux vins moelleux naturellement doux, les raisins sont sur-maturés, déshydratés, desséchés et peuvent avoir développé de la pourriture noble (Botrytis cinerea).

Il est possible en novembre qu’il y ait encore des vendanges tardives, dans certaines régions comme en Alsace, pour vinifier des vins en sélection de grains nobles, ou des vins de glace, c'est-à-dire que les raisins sont vendangés gelés sur la vigne et pressurés gelés.

La vigne dont les feuilles ont roussi, se dépouille au fil de l’automne. C’est la fin du cycle végétatif de la vigne, avec l’arrivée de l’hiver, la vigne se prépare à rentrer en période de dormance.
Le vigneron  laboure, arrache les vieux ceps, il apporte les soins nécessaires à la vigne afin qu’elle résiste à l’hiver.

Décembre, l’hiver est manifeste, la vigne sommeille, c'est le moment de tailler la vigne, sauf quand il gèle, et la sève redescend dans les racines….

 Bonne journée !

Pour lire la suite : cliquez 

Partie 2. : Comment cet insecte a-t-il pu contaminer la presque totalité du vignoble mondial ? et Comment lutter contre le phylloxéra ?

Partie 3. Zoom sur Victor Pulliat

PARTIE 1. 

Qu’est ce que le phylloxéra ?

C’est un insecte homoptère, qui possède une trompe et des ailes. Il est de la même espèce que la cigale ou le puceron. Suivant sa forme, ailée ou non, mâle ou femelle, le phylloxéra mesure de 0.3mm à 3mm.

 Cet insecte est un parasite ravageur pour la vigne, et il est responsable de la quasi-destruction du vignoble européen et mondial de la fin du 19^ème siècle ; cet évènement est appelé la crise du Phylloxéra ou phylloxérique.

Il est originaire de l’est des Etats-Unis.

Il apparut en France en 1863 et fût identifié en 1868, par Jules Emile Planchon, qui le nomma Phylloxera Vastatrix.

Les invasions chronologiques du phylloxéra dans le monde

Le phylloxéra s'est d'abord implanté en France. Les premiers foyers d'infestation apparaissent ici et là, par l'imprudence de pépiniéristes ou d'expérimentateurs.

Malgré les mesures imposées par les États pour contrôler les importations de ceps, le phylloxéra a progressivement infesté les vignobles du monde entier, n'épargnant que les vignobles plantés en terre sablonneuse, et les plants américains résistants. L'infestation s'étend en tache d'huile, plus ou moins vite, selon la densité des vignobles, et l'influence des vents dominants.

    1863 : première apparition du phylloxéra à Pujaut près de Roquemaure, dans le Gard, en France, et dans une serre à Hammersmith, Londres (Grande-Bretagne) ;

    1865 : deuxième foyer d'infestation à la Crau-Saint-Rémy Bouches-du-Rhône ;

    1865 : première infestation au Portugal dans la vallée du Douro ;

    1866 : nouveau foyer en face de Bordeaux, à Floirac en Gironde ;

    1868 : identification du parasite par Jules Emile Planchon, déjà identifié aux États-Unis en 1854 par Asa Fitch sous le nom de Pemphigus vitifoliae ;

    1871 : la zone infestée dans la vallée du Rhône forme un grand triangle qui atteint Cadarache à l'Est, Castries à l'Ouest et Tain-l'Hermitage au Nord ;

    1871 : premier foyer, à Prégny en Suisse, près de Genève ;

    1872 : nouveau foyer en France près de Cognac ;

    1872 : Klosterneuburg (Autriche) ;

    1873 : le phylloxéra apparaît en Californie ;

    1874 : première apparition en Allemagne près de Bonn ;

    1876 : nouveau foyer d'infestation à Orléans ;

    1875 : le phylloxéra s'étend à l'Autriche ;

    1875 : l'Australie est contaminée ;

    1877 : premières apparitions en Espagne à Malaga (Andalousie) et Gérone (Catalogne) ;

    1878 : extension du phylloxéra en Côte-d'Or ;

    1879 : découverte du phylloxéra en Italie, à Valmadrera, près de Côme ;

    1880 : deux nouveaux foyers italiens à Caltanissetta (Sicile) et Imperia (Gênes) ;

    1880 : L'Afrique du Sud est touchée ;

    1885 : première apparition en Algérie à Mansourah, près de Tlemcen ;

    1886 : nouveau foyer en Algérie, à Philippeville (aujourd'hui Skikda) ;

    1887 : Apparition du phylloxéra dans le sud de la Haute-Marne (Rivière les Fosses, Vaux sous Aubigny)[3] ;

    1888 : le phylloxéra atteint le Pérou ;

    1890 : La Champagne est atteinte à partir de l'Aisne (Trélou, près de Dormans) ;

    1894 : le vignoble de Champagne est atteint ;

    1905 : extension à la Tunisie ;

    1914 : la Mandchourie est atteinte ;

    1919 : le Maroc est atteint ;

    dans les années 1970 le vignoble californien connut des attaques de la forme mutante biotype B

    1980 : la région de Tokat en Turquie est atteinte (cépage Narince "franc de pied") ;

    2006 : la Yarra Valley, dans l'état australien de Victoria est atteinte.

En 1869, Victor Pulliat crée la Société régionale de viticulture de Lyon. Il défend l’idée du greffage, sur porte-greffes pour lutter contre le phylloxéra et reconstituer les vignobles français ravagés. Il donne des conférences, et des cours de greffage sur porte-greffes résistants pour répandre son idée et son savoir-faire.

Le vignoble français mettra 50 ans pour se relever de la crise phylloxérique grâce aux porte-greffes américains, résistants au phylloxéra. De nos jours, cet insecte ravageur n'est plus un risque majeur pour notre vignoble. Les vignobles du monde entier sont bien souvent constitués de plants greffés, ou bien ils sont plantés dans du sable.

Source : wikipédia

A suivre :

Partie 2. : Comment cet insecte a-t-il pu contaminer la presque totalité du vignoble mondial ? et Comment lutter contre le phylloxéra ?

Partie 3. Zoom sur Victor Pulliat

Bonne journée

Et bien grâce à la Confrérie des Bienheureux du Frankstein, en Alsace, nous avons l’opportunité de découvrir le palissage en « queue de quenouille » qui se réalise sans fil… Et oui sans fil, c’est cette particularité qui est la plus surprenante, puisque de nos jours, il serait inconcevable de mettre en œuvre un palissage sans fil.

Cette méthode était celle utilisée au Moyen-âge et elle était bien adaptée aux endroits très pentus et accidentés.

En quoi consiste-t-elle ?

Comme vous pouvez le constater sur les photos qui suivent, chaque pied de vigne possède un tuteur, qui est un tronc de sapin.

Au début du mois du juin, la végétation est attachée à une ou deux hauteurs, avec de la ficelle en jute. Cette étape emprisonne les grappes de raisins dans le feuillage, mais elles se tourneront naturellement vers l’extérieur pour murir. Que la nature est bien faite…

La vigne est taillée ; c'est-à-dire qu’après la première feuille, deux yeux sont conservés.

La deuxième année, sera choisi le bois le plus fort et le plus rectiligne.

La troisième année, seront gardés un courson et une baguette, ou deux selon le rendement souhaité.

Ensuite, la baguette sera attachée à mi-hauteur du tuteur, avec un brin d’osier, puis elle sera pliée vers le bas et attachée à nouveau, formant ainsi un demi cœur ou un cœur, lorsque qu’il y a deux baguettes sur le tuteur. Cette opération est généralement effectuée à la fin du mois de mars, ou début avril.

La vigne restera ainsi jusqu’aux vendanges.

La parcelle, que la Confrérie cultive, fait 5 ares. Elle est plantée en Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris et Muscat. A chaque fois qu’un nouveau membre est intronisé, un pied de vigne est planté. En moyenne, une vendange donne 250 litres de vin. La cuvée produite par la Confrérie, issue de cette parcelle, s’appelle « la Bienheureuse ».

Bonne journée à tous !