Quatre siècles d’histoire pour ce domaine viticole

Le Château se situe sur la commune viticole d’Auvernier. Un portail imposant pour un château imposant, qui appartient à la même famille depuis de nombreuses générations. C’est un lieu d’encavage depuis 1603, date choisie pour indiquer le début de l’histoire du domaine.

Cet historique long et riche en événements laisse aux propriétaires actuels, Thierry Grosjean et son fils Henry Grosjean, un savoir-faire impressionnant en héritage. On peut en effet penser sans trop s’avancer que les 417 millésimes produits ont permis au Château de connaître tous les climats et tous les aléas.

Aujourd’hui au Château d’Auvernier, on réalise une production d’environ 60 hectares de vignes, 16 hectares appartiennent au domaine, ils en cultivent 24 de plus et achètent la récolte de 20 hectares supplémentaires à des vignerons dont les liens perdurent parfois depuis plusieurs générations.

Leur Philosophie : Ancrés dans la tradition, tournés vers l’avenir

Les vignes sont aujourd’hui cultivées selon des méthodes de développement durable. En effet, au Château d’Auvernier on estime que la pérennité du domaine, de la tradition et du terroir passe par une culture responsable plutôt que par des rendements importants. Le vin est profondément lié à son millésime influencé par le climat, les innovations et la direction vers laquelle tend le domaine.

Les Grosjean perpétuent la tradition, notamment en proposant chaque année le « Non-filtré » spécialité locale. Un vin blanc léger à base de cépage Chasselas, commercialisé dès le mois de janvier sans filtration.

Leurs Vins : les grands classiques de la région de Neuchâtel

Dans le très ancien chai, et dans les caves creusées sous le château, dont certaines sont beaucoup plus récentes que le 16ème siècle, la famille Grosjean vinifie ses vins en cuve ou en barrique. Certaines cuvées sont issues de parcelles de vignes sélectionnées. Les cépages les plus connus dans cette région viticole sont le Chasselas et le Pinot Noir. L’Œil de Perdrix est un rosé local réalisé à partir de Pinot Noir, il fait lui aussi parti des incontournables du Château d’Auvernier. On trouve également du Chasselas classique, du Chardonnay, du Pinot Gris, du Sauvignon blanc et du Pinot Noir. Leur sélection parcellaire de Pinot Noir leur a permis d’intégrer le cercle de la Mémoire des Vins Suisses, mettant en valeur les cépages ancestraux et les vins emblématiques de Suisse.

Des pratiques à adapter à des terroirs très variés

En Suisse, environ 8% des vignes sont cultivées en bio. Dans les vignobles voisins italiens et français la part des surfaces cultivées selon ces pratiques agricoles est de plus de 10%. Mais ce léger « retard » ne saurait entacher la réputation tenace des helvètes concernant leur ponctualité. En effet, le développement du biologique, biodynamique et de la production intégrée ne cesse de faire des adeptes chez les vignerons et les amateurs de vin.

La viticulture biologique en Suisse est représentée par deux labels :

– Le Bio-Bourgeon est obtenu par les domaines viticoles suivant un cahier des charges strict, avec des pratiques à mettre en place à la vigne comme à la cave.

– Le Label Demeter distingue les domaines viticoles en biodynamie.

Ces labels s’appliquent à la fois aux produits viticoles et aux autres productions agricoles. De ce fait, les consommateurs sont habitués à les voir et les reconnaître. La confiance qui s’établit entre le vigneron respectueux de l’environnement et le consommateur s’en trouve améliorée par ces labels.

Derrière ces petits logos, se cachent des cahiers des charges très stricts. Que ce soit pour le label Bio ou le label Demeter en biodynamie, un ensemble de pratiques, d’aménagement de la vigne, de produits en cave sont autorisés, ou interdits, selon leur utilité et leur impact sur l’environnement et sur le vin.

Cependant, les conditions climatiques, les sols, et les méthodes de travail des vignerons sont extrêmement variées selon les régions suisses. En Valais, principale région viticole du pays, les pluies sont rares, les sols secs, escarpés, les vignes profitent d’un ensoleillement abondant. Alors qu’au Tessin, qui est une autre région éloignée de quelques dizaines de kilomètres à vol d’oiseau, le climat est plutôt méditerranéen mais les pluies abondantes, les cépages très différents, et on retrouve des vignes en plaine, souvent plantées en pergolas.

Ces différences marquées font qu’une pratique recommandée par un label, parfaitement adaptable à une région, sera plus difficile à mettre en place ailleurs. L’humidité du Tessin favorise le développement des fameux champignons oïdium et mildiou, qu’il est possible de traiter sans produits pénétrant dans la vigne mais avec beaucoup plus de travail et de risques. La relative sécheresse du Valais protège ses cépages variés de ces fléaux, il est donc plus aisé de se passer des produits phytosanitaires les concernant.

Si l’on continue sur l’exemple de ces deux régions, on peux trouver une pratique plus facile à adapater cette fois au Tessin plutôt qu’en Valais : L’enherbement des parcelles de vigne. Cette pratique est très favorable au respect de la biodiversité des sols et de la faune. Les herbes contribuent à entretenir la richesse des sols en nutriments, en azote, eux-mêmes utilisés et transformés par les nombreux organismes qui peuples les terres cultivables. Mais cette herbe concurrence parfois la vigne sur un point crucial : l’eau.

Les précipitations sont très faibles en Valais, c’est d’ailleurs une des régions les plus ensoleillées d’Europe. L’arrosage des vignes est autorisé dans certains conditions, et des canalisations, appelées « bisses », existant depuis des siècles, amènent de l’eau des glaciers alpins vers les parcelles de vignes. Difficile pour les vignerons valaisans, dans ces conditions, de laisser les herbes hautes puiser cette précieuse eau. Ce sera nettement moins contraignant pour les vignerons tessinois dont la quantité de précipitations est largement suffisante.

Attention toutefois, avec ingéniosité, patience et persévérance la vigne et le vigneron s’adaptent à leur terroir, et peuvent adapter leurs méthodes pour tendre vers le bio. En Valais par exemple, le jeune vigneron Clément Magliocco laisse allègrement pousser des herbes variées entre ses rangs de Johannisberg.

Cet équilibre à trouver pour tirer le meilleur de chaque pratique imposée par les labels sans pour autant s’éloigner des réalités concrètes du terrain est difficile à trouver, et explique en partie le temps qui est nécessaire pour que toute la viticulture conventionnelle se tourne vers des pratiques biologiques ou biodynamiques, respectueuses des sols, de la faune, de la flore, des vignerons et des consommateurs.

Et il serait difficile de faire des dérogations à certains principes fondamentaux des ces viticultures, pour faciliter le travail dans telle ou telle région, sans casser la confiance qu’ont les consommateurs en ces labels.

Dans le prochain article, vous seront présentés les cépages suisses. Bonne journée !

On trouve dans ce pays plus de 250 cépages sur environ 15 000 ha. 168 sont admis dans les appellations d’origine contrôlées (AOC). Chaque canton possède entre 12 à 85 cépages dans leurs AOC. Cette diversité rend ce vignoble unique. À titre de comparaison, sur une surface équivalente on trouvera 60 fois plus de cépages différents en Suisse qu’en France.

Les cépages en Suisse peuvent être classés dans trois catégories :

• Les indigènes, ceux qui y sont nés, 
• Les traditionnels, qui étaient présents avant 1900 
• Les allogènes, introduits après 1900, soit après l’arrivée du phylloxéra qui a engendré une modification de l’encépagement.

Chaque région viticole de Suisse possède ses spécialités. Des cépages ancestraux qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Les vignerons qui les cultivent en sont fiers et ont à cœur de les préserver. En effet, ces cépages, qu’ils soient indigènes ou traditionnels appartiennent à l’histoire du vignoble suisse, en voici quelques exemples :

La Petite Arvine

La Petite Arvine est un cépage indigène au Valais. On la mentionne pour la première fois en 1602 près de Sion. On trouve ce cépage presque exclusivement en Valais (99.7% de sa production). Les Valaisans ne cachent pas leur fierté devant ce cépage qui donne des vins aux arômes d’agrumes, complexes et envoutants, avec une salinité sur la final.

La Bondola

La Bondola est un cépage ancestral tessinois, qui a failli disparaître après la crise du phylloxera et l’implantation massive du Merlot. Son nom vient du mot « abondance », en rapport à sa productivité. Ce cépage donne des vins colorés, fruités avec des tannins rustiques, légèrement austères. Aujourd’hui, certains vignerons remettent au goût du jour ce cépage unique. Giorgio Rossi en est l’exemple parfait, ce vigneron tessinois appartient au cercle de la Mémoire des Vins Suisses grâce à sa cuvée 100% Bondola. 

Le Räuschling

Le Räuschling est un cépage d’origine allemande, mentionné pour la première fois en 1546. aujourd’hui on ne trouve ce cépage qu’en Suisse, principalement dans le canton de Zurich. Il donne des vins à la vivacité extraordinaire, rare mais très prisée des plus connaisseurs. Ses vins sont légers avec des arômes d’agrumes.

Vignes de Rauschling au bord du Lac de Zurich

Le Completer

Le Completer est un cépage blanc rare des Grisons, avec quelques parcelles présentes au Tessin, à Zurich et en Valais. Il s’agit d’un cépage très ancien, on le retrouve mentionné pour la première fois en 1321 à Malans dans les Grisons. Ses vins sont complexes, avec une certaine acidité, on y trouve des arômes de coing, de pommes, de prune et de miel. Ils possèdent des arômes de vins liquoreux, mais en bouche, ses vins sont complètement secs.

La région viticole du Valais propose bien d’autres cépages historiques qu’on ne retrouve que dans ce canton. On peut nommer l’Humagne Rouge et le Cornalin, importés du Val d’Aoste. Il y a également l’Humagne Blanc, le Reze, l’Amigne et bien d’autres.

Vignes en Valais

L’étude des cépages est passionnante, en Suisse comme ailleurs, du fait de la grande variété des raisins et de l’histoire que chaque cépage possède. Pour en connaître d’avantage sur le sujet, vous trouverez sur mon site plus de détail sur les cépages suisses. Dans le prochain article je vous ferai découvrir un domaine viticole emblématique de Suisse : Le Château d’Auvernier

Belle découverte à vous Emilie

Les vins suisses sont peu connus en dehors de Suisse. Notamment parce qu’ils s’exportent très peu, et que c’est seulement le 20ème pays viticole par la superficie de ses vignes. Pourtant, le vignoble helvétique possède plus de 2000 ans d’histoire. Les conquêtes romaines ont apporté savoir-faire, cépages, et goût du vin à ce territoire alpin, où les sommets enneigés et les prairies verdoyantes ont laissé un peu de place à cette plante si particulière : la vigne.

Le vignoble suisse présente 63 AOC dont quelques-unes seulement sont des AOC Grand Cru, notamment dans les régions de Genève et dans le Canton de Vaud. C’est un vignoble relativement frais avec des profils de sols et des microclimats qui varient d’une région à l’autre. Plus de 240 cépages différents y sont cultivés, un peu plus que sur l’ensemble du vignoble français, mais le Chasselas pour les vins blancs et le Pinot Noir pour les rouges sont les deux cépages les plus présents. Ils représentent la moitié du vignoble.

Des régions viticoles très variées

Le vignoble Suisse, 56 fois plus petit que le vignoble français présente une grande diversité de vins. Il est composé de 6 régions :

– Le Valais

C’est la lus vaste région, ; ce canton viticole borde le Rhône dans sa partie suisse, qui se jette plus en aval dans le Léman, et présente des vignes très escarpées, organisées en parcelles exposées plein soleil. Le nom de la région « Valais » proviens du fait qu’il s’agît d’une vallée, semblable celle du Rhône en France. La pluie y est rare. Les cépages y sont très variés. On y dénombre une soixantaine de cépages c’est à dire 20 fois plus que sur des AOC françaises de taille similaire. 
Le Valais est aussi bien connu pour ses vins blancs que ses vins rouges. En blanc, le cépage dominant est le Chasselas, appelé Fendant en Valais. On trouve des dizaines d’autres cépages blancs comme la Petite Arvine, le Païen, connu en France sous le nom de Savagnin Blanc, ou l’Humagne Blanc, et la Reze…
Pour les vins rouges, le Pinot Noir et le Gamay, tous deux originaires de Bourgogne, sont les deux cépages principaux. Mais les vins valaisans les plus recherchés sont tirés de cépages plus rares tels que la Syrah, l’Humagne Rouge, le Cornalin, le Merlot, le Cabernet Franc…

– Le Canton de Vaud

Au nord du Léman, sur les rives du lac ou plus loin dans la campagne vaudoise sont plantés principalement des pieds de Chasselas, le cépage blanc autochtone et emblématique du canton. Deux tiers des vins produits dans cette région sont des vins blancs, quasi-exclusivement issus du Chasselas.

Le terroir est exceptionnel par sa situation géographique en bord de Lac et ses terrasses vieilles de plusieurs siècles offrent des paysages magnifiques. Les vins de cette région font partie des plus réputés en Suisse. Cela s’explique par le fait que la culture de la vigne y est ancrée depuis longtemps dans l’économie locale, et par la « Fête des Vignerons », immense événement festif, ayant lieu tous les 25 ans, qui promeut grandement le vin suisse et la région vaudoise.

– La Suisse Alémanique

Cette grande région divisée en petits cantons viticoles possède une réputation plus discrète que celle du Valais ou du Canton de Vaud, mais de vrais trésors sont à découvrir. Parmi ceux-ci nous pouvons citer les Pinot Noir de la Familien Liesch, élus en 2015 et 2019 « Gran Maestro of Pinot Noir », l’équivalent du titre de meilleur Pinot Noir du monde.

Les deux tiers des vins produits dans cette région sont des rouges, issus majoritairement de Pinot Noir.  Du côté des blancs, on trouve des cépages internationaux : Sauvignon, Chardonnay, Pinot Gris ; ou locaux comme le Müller-Thurgau.

– Genève

Un des plus petits cantons de Suisse, mais possédant une très forte densité viticole : 5% du territoire est couvert de vigne, c’est 20 fois plus que la moyenne suisse. Cette région à l’extrémité ouest de la Suisse présente des cépages très variés, et produit environ autant de vins blancs que rouges.

Pour les cépages blanc, on retrouve à nouveau le Chasselas, Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon, Pinot Gris, Aligoté.
Les vins rouges sont principalement issus de Gamay, Pinot Noir, Merlot, mais aussi de deux jeunes cépages exclusivement suisses : le Gamaret et le Garanoir.

– Le Tessin

Le canton italianophone est organisé en une multitude de petites parcelles éparpillées autour des lacs et du Mont Ceneri. Le climat y est chaud, quasimment méditerrannéen, mais les pluies abondantes. Le Merlot y représente 90% des vignes, il est vinifié en rouge et rosé, mais aussi en blanc comme les vins blancs de raisins noirs en Champagne. Pour obtenir ces vins blancs, les vignerons choisissent les baies ayant une fine peau. Ensuite, ces raisins sont pressés avec peu ou pas de macération pelliculaire, afin que la peau ne colore pas le jus.

– La Région des Trois Lacs

Les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, sont bordés par des vignes anciennes de plusieurs siècles. Le sol et le climat semblables à la Bourgogne voisine sont propices à la culture du Pinot Noir. Près de la moitié des vignes sont plantées en Pinot Noir. Et pour les blancs, le Chasselas est le cépage dominant.

Un vignoble très confidentiel

Le vin suisse s’exporte très peu… 
1 à 2% des bouteilles produites sont vendues à l’étranger. Cela s’explique notamment par le coût de la vie très élevé en Suisse, qui induit également des coûts de production élevés. À qualité égale, les vins suisses sont plus chers que les vins français, italiens, espagnols…

… mais les suisses importent beaucoup ! 
Les prix élevés des vins suisses expliquent aussi que les suisses boivent majoritairement des vins étrangers. Cette concurrence est difficile à supporter pour les vignerons, surtout dans le contexte actuel (crise covid, fermeture des restaurants…).

De nombreuses initiatives sont mises en place, pour soutenir la filière viticole locale. Les consommateurs ont un grand rôle à jouer, et prennent conscience progressivement de l’importance de boire local.

Dans le prochain article, nous parlerons de l’essor de la viticulture biologique en Suisse !

Professionnel ou amateur, nous goutons les vins dans des verres, puis nous les consommons dans d’autres.

Je pense que nous sommes plusieurs à déjà avoir fait le constat, que le vin semblait différent lors de notre consommation, par rapport au jour de sa découverte, voire de son achat…

Certes le vin vit et bouge, mais est-ce la seule explication ? Souvent intervient la différence de matériel utilisé qui induit un aspect, qui nous parait représentatif du produit, mais qui ne l’est pas vraiment…

Souvent chez les vignerons et cavistes, nous goutons les vins dans des verres INAO ou dans les Mikasa (de Baccarat).

Hors ces verres déforment le vin. Le premier compartimente les différentes facettes du vin, ce qui fait que nous n’avons jamais une vue d’ensemble réelle, comme lors de la consommation, puisque boire et déguster sont deux actions complètement différentes et le second amplifie, transforme le nez, ce qui a pour effet de nous induire sur une bouche supposée cohérente avec le nez, alors que ce n’est pas le cas, du coup notre analyse est faussée et nos conclusions aussi, par la même occasion.

D’autre part, dans le commerce, sont vendus de nombreux verres, aux volumes impressionnants, et aux formes d’un remarquable esthétisme.

La beauté du verre nous donne envie d’acheter chacun des verres qui nous semble spécifique au vin, mais une fois que cette collection est dans notre armoire à vaisselle, vient la grande question : Dans quel verre, vais-je servir ce vin ?

Si vous en avez plusieurs… Là, ça se complique, comment réunir la bonne forme et le bon produit ?

Si vous n’en avez qu’un… Est-il vraiment adapté à tous les vins ?

Depuis que j’ai découvert l’Authentis N°2 de Spiegelau, je vous avouerai ne plus m’en séparer. Il est à mes yeux, le verre qui respecte le plus le vin ! C’est-à-dire qu’il ne va pas le flatter, il ne va pas l’ouvrir, ou le fermer, il ne va pas lui donner du nez ou de la bouche… Ce verre n’est pas ou peu impactant c’est pourquoi ça fait de lui le verre à vin idéal.

Il montrera le vin dans sa globalité. Montrer un vin tel qu’il est, permet d’avoir un repère stable, un référent sur notre mémoire olfactive et gustative… Il nous permet de voir avec une certaine « objectivité ». Notre observation s’en trouvera d’autant plus fine, que notre analyse sera plus proche d’une photo, que d’une réflexion engagée…

Au départ, quand j’ai commencé à re-gouter mes vins avec ce verre, j’avais l’impression de perdre la tête. Ils n’étaient plus comme je m’en souvenais, et j’ai sérieusement douté de moi. Je me disais, mais ce n’est pas possible, comment ai-je pu me tromper à ce point ?

Et avec le temps et l’entrainement, j’ai remis tous mes repères en question, jusqu’à les modifier complètement.

Ce verre m’offre la cohérence du nez et de la bouche, pour avoir une observation d’ensemble juste et homogène, comme cela est le cas, à table.

A force de découvrir des vins, de les sélectionner, de les acheter, de les vendre, et de les communiquer, sur une référence de dégustation et non de consommation, je pense que la sommellerie s’est égarée et promut de nombreuses informations erronées.

Notre milieu professionnel, nous éloigne trop souvent des conditions réelles de consommation du vin, et nous oublions, que le vin ne se destine pas à être décortiqué, mais à être vécu.

Mon expérience m’a démontré que je pouvais faire confiance à ce verre, pour m’accompagner dans mon travail d’observateur et de dégustateur, alors je vous le recommande.

Il est fait pour être utilisé dans toutes les occasions, avec tous les vins.

Avec ce verre, vous allez enfin comprendre pourquoi l’étape de la franchise au nez et en bouche est primordiale et maintes fois négligée…

Il y a un autre aspect que j’ai omis, celui de la matière. Ce verre est en cristal, sans plomb. Et contrairement à ce que l’on pense, c’est mieux. Le plomb a tendance à « modifier » le vin, donc moins il y en a, mieux c’est.

Bonne journée

JE VENDS CE VERRE SUR LE BON COIN, reste quelques exemplaires à petits prix

Nous avons vu précédemment dans l’article « Moelleux, Liquoreux, vins doux en pagaille…», ce qu’était un vin moelleux, voire liquoreux.

Mais dans la gamme des vins doux, il existe encore 2 familles à découvrir,
celle des VDN (Vin Doux Naturel) et celle des VDL (Vin De Liqueur)

Nous différencions les vins moelleux/liquoreux, des VDN/VDL, à cause de la méthode de vinification.

Les vins moelleux et liquoreux, sont vinifiés de la même manière qu’un vin blanc sec, alors que les VDN et VDL ont tous deux une vinification particulière.

LES VINS DOUX NATURELS

Les VDN sont également appelé « vins mutés ». L’origine de ce nom est liée à la méthode de vinification que l’on appelle « Mutage ». Qu’est ce que le mutage ?
Le raisin, blanc ou noir,  vendangé sur-mûri, est dans un premier temps vinifié comme un vin sec, la fermentation alcoolique se réalise naturellement.
Puis par addition d’alcool neutre, la fermentation alcoolique est stoppée et c’est cette opération que l’on nomme le mutage.
La durée et la méthode d’élevage, avant la mise en bouteille, diffèrent suivant les appellations.

Les VDN sont soumis à la même réglementation des AOC, de la région de production.

Ils existent en blanc, rouge et rosé, principalement sur la région Languedoc-Roussillon.

Dans la catégorie des VDN étrangers, nous connaissons bien le Porto, d’origine portugaise.

LES VINS DE LIQUEUR

Les VDL sont également des « vins mutés ». L’ajout d’alcool s’effectue avant la fermentation alcoolique ou en tout début, alors qu’il intervient après fermentation pour les VDN.

Le moût de raisin non fermenté, additionné d’alcool (vin, eaux de vie…) est appelé mistelle.

Petit tour de France…

En Champagne : Moût de raisins frais + Marc de Champagne = Ratafia de Champagne

En Bourgogne : Moût de raisins frais + Marc de Bourgogne = Ratafia de Bourgogne

Dans le Jura : Moût de raisins frais + Marc du Jura = Macvin du Jura

Dans le Languedoc-Roussillon : Moût de raisins frais + Marc de vin = Cartagène

Pour en savoir plus sur Cartagène ou Carthagène : http://www.nimausensis.com/Traditions/cathagene.htm

A Béziers : Moût de raisins frais + Marc de vin = Cataroise

Pour en savoir plus sur la Cataroise : http://www.cataroise.com/

En Gascogne : Moût de raisins frais + Armagnac = Floc de Gascogne

En Charente : Moût de raisins frais + Cognac = Pineau des Charentes

L’exception, en Normandie : Jus de pommes + Calvados = Pommeau de Normandie

En Espagne, le Jerez est un VDL.

Quand les consommez ?
je les recommande en DIGESTIF. 

Bonne journée

Je vous présente rarement des accessoires du vin, étant rarement séduite et convaincue, donc ce sera une exception, parce que l’nnovation vaut le détour !

J’ai découvert l’OptiWine il y a peu par le biais d’un des créateurs, Olivier Caste, qui m’a donné l’opportunité de tester son innovation.

Qu’est ce que l’OptiWine ?

C’est un nano-aérateur ; il permet d’oxygéner ou aérer le vin avec précision sans carafe, c’est donc une façon de remplacer le carafage du vin.

Comment cela fonctionne ?

c’est le secret de l’innovation, puisque l’objet est très anodin quand on le regarde.

Ce qui semble indispensable, c’est de respecter la méthodologie d’usage.

Pour tout vous dire, la 1ère fois que je l’ai testé, je n »ai pas observé de résultats probants, mais c’était sans compter sur mon manque de discipline. Je n’avais pas respecté le procédé à suivre pour que le nano-aérateur fasse son œuvre, aussi je n’avais pas mis toutes les chances de mon côté pour éprouver réellement l’objet.

Je confirme donc que si on ne suit pas le processus dans l’ordre cela ne fonctionne pas et si on suit le minimum recommandé, on observe une transformation du vin avantageuse et positive.

Je peux dire que les vin optiwinés étaient mieux après. Alors qu’est ce que « mieux » ? Petit exemple, le weekend dernier, j’ai ouvert un vin de Bourgogne rouge 1997 (Domaine de Montmain), je me suis permise de gouter le vin avant de l’optiwiner et le vin manquait d’homogénéité, on sentait donc qu’il avait besoin de s’ouvrir et de reprendre ses marques. L’ami qui m’accompagnait percevait peu la notion d’homogénéité.

Mais après l’optiwine, le vin était en effet plus homogène et « prêt » à la dégustation, et là mon ami a ressenti la différence d’homogénéité entre le « avant » et le « après » et par la même occasion a ressenti cette notion qui ne lui parlait pas verbalement.

Je l’avais également testé sur un Pouilly Fumé 2005 (Domaine Michel Redde) et là aussi le vin avait acquis plus de finesse et une expression plus affirmée après utilisation de l’optiwine.

Donc les vins n’ont pas tous les mêmes raisons et besoins d’une oxygénation maitrisée, mais je suis satisfaite des tests effectués, cela me fait entrevoir de nouvelles perceptions du vin.

Ma seule critique concerne le temps de repos entre la manipulation et le service du vin. Attendre 10 minutes minimum ce n’est pas très long, je le concède, mais cela me coupe un peu dans l’élan, et surtout je n’ai pas l’habitude. C’est ce qui a en partie fait échouer le 1er test. J’imagine qu’aucune solution n’est parfaite 🙂

Ma prochaine expérience consistera à comparer un vin optiwiné, avec un vin carafé, est ce plus efficace ? Est ce plus facile à l’usage ? sans aucun doute si vous n’avez pas de carafe 🙂 J’aime aller au bout de mes réflexions, donc dés que j’en aurai l’occasion je m’attellerai à cette tache.

En tout cas, j’ai tendance à penser que cet accessoire puisse être une vraie solution de service, aussi je vous encourage à le tester et à vous faire votre propre avis.

Bonne expérience à tous !

Toutes les infos : https://www.optiwine.fr/

Mvins, société de négoce, qui existe depuis 2000, vient de lancer son nouveau concept « Bordeaux Vin au verre ».

Il s’agit d’une bouteille de vin de Bordeaux, dont l’étiquette a la caractéristique de vous indiquer la mesure de 5 verres de 15cl pour Bordeaux 1/5 et de 6 verres de 12.5cl pour Bordeaux 1/6.

Ainsi, il suffit d’observer la bouteille, pour savoir combien de verres ont été servis, et combien il en reste éventuellement.

La question qui se pose est : ce procédé est-il destiné aux restaurateurs ou aux clients ?

L’article du  Journal de l’hôtellerie, où j’ai découvert ce concept, nous explique que ce système avantagera les deux parties, puisque le restaurateur pourra laisser la bouteille sur table, et les clients pourront se servir la bonne quantité de vin.

Personnellement, je me dis que le service du vin est déjà peu qualitatif, en dehors de la restauration gastronomique, mais là très clairement, il n’y a plus de service du tout, on pose la bouteille et on laisse le client faire…

J’y vois un deuxième inconvénient, quand la bouteille est penchée pour servir le vin, nous ne savons pas du tout si la quantité versée correspond à la dose précise d’un verre ou non ; nous découvrons la dose servie qu’après avoir reposé la bouteille, alors  que se passe-t-il si on a servi un peu trop, ou pas assez de vin, bref…

Donc j’adore le marketing, il peut être un outil formidable, mais là quand même, cela manque quelque peu de réalisme…

Je suis sure que cette initiative fera parler de mvins et sans doute, est-ce ce qu’ils souhaitent, mais leur idée ne sert pas à grand-chose, sous les arguments qu’ils expriment. D’autre part, la mesure Bordeaux 1/5 me semble inadaptée, puisque si l’on sert un verre de 15cl de vin, on est au dessus des contenances habituelles considérées pour connaître notre consommation d’alcool journalière. Déjà que lorsque l’on recommande au maximum 2 verres de vin par jour pour une femme, ou 3 pour un homme, ces recommandations sont basées sur un verre de vin de 12cl à 11-12° d’alcool, alors qu’il est très rare de trouver des vins en dessous de 12.5° d’alcool. Si en plus nous augmentons les quantités au verre, il ne faut pas s’étonner après que l’Etat fasse de la répression, quand la profession ne fait pas d’efforts pour proposer des offres où chacun y retrouve son compte, tout en respectant une certaine éthique. Pour le Bordeaux 1/6, on est limite, la quantité d’un verre est de 12.5cl au lieu de 12cl.

On constate très clairement qu’il y a une grande bataille qui se joue sur l’étiquette, chacun essaye de sortir du lot, de se faire remarquer grâce à l’étiquette, mais je crois que l’on devient débile… Le pire, c’est que je suis sure que des restaurateurs se laisseront convaincre d’acheter ce vin, juste à cause de cette histoire d’étiquette, oubliant d’évaluer le contenu, oubliant de tester l’usage…

Je ne sais pas si ce produit sera proposé au grand public, par le biais de la grande distribution… Si c’était le cas, qu’en penseriez-vous ?

Bonne journée

Comme le titre de l’article l’indique, il s’agit du Domaine de la Vieille Julienne. Je dois cette rencontre à Marc Williamson, propriétaire du Willi’s Wine Bar et du Macéo à Paris. Je l’ai croisé sur le stand d’Hervé Bizeul (Le Clos des Fées) et je lui ai demandé s’il avait gouté de bonnes choses ; il m’a conseillé d’aller jeter un œil au stand de Jean-Paul Daumen, Le Domaine de la Vieille Julienne. Marc a un goût sûr, aussi je n’ai pas hésité un seul instant et je ne fus pas déçue…

Jean-Paul nous a présenté à la dégustation les vins suivants :

–          Côte du Rhône blanc

–          Côte du Rhône rouge

–          Chateauneuf-du-Pape rouge 2007

–          Chateauneuf-du-Pape rouge 2006

–          Chateauneuf-du-Pape rouge 2005

Sans entrer dans les détails, j’ai beaucoup aimé le fait que chacun de ses vins avait une personnalité propre. Au fur et à mesure que nous discutions de vins au sens large, je me suis aperçue que nous partagions une certaine vision du vin. Comme d’autres, il a fait le choix de respecter la terre en abandonnant l’utilisation d’engrais et de produits chimiques. Il pratique la bio-dynamie, lorsqu’elle répond à ses besoins, en fait quoiqu’il fasse dans les vignes, ou au chai, il s’adapte, sans appliquer des méthodes automatiques, qui parfois auraient un sens et parfois pas. Il observe et se donne les moyens d’accompagner le fruit de son travail, pour proposer des vins qui allient à la fois caractéristiques d’un terroir, d’un millésime et qualité. Par exemple, sur l’appellation Chateauneuf-du-Pape, il a une cuvée qui s’appelle « Réservé » et comme il l’explique sur son site internet, certaines années lorsque la récolte ne reflète pas l’essence de cette cuvée, il choisit de ne pas la produire, plutôt que de proposer un vin qui ne lui ressemble pas.

Brièvement, son domaine existe depuis 1905, c’est son arrière grand-père qui a acheté les premières terres. De son temps, l’activité vitivinicole était destinée à la production de raisins vendus en vrac pour le négoce ; à partir de 1960, la famille Daumen investira dans de nouvelles installations au chai et développera la production de vins en bouteille. Jean Paul rejoindra le domaine en 1990. Le suite nous la connaissons, il s’efforce de soigner ses vignes pour obtenir un beau fruit, une belle matière première, pour faire des vins qui possèdent une personnalité. Cette dernière découle sans aucun doute du terroir, mais aussi de la philosophie de Jean-Paul, par rapport aux « types » de vins qu’il souhaite faire et partager.

A découvrir !

Domaine de la Vieille Julienne

Le Grés, 84100 Orange

Tel : 04.90.34.20.10   Fax : 04.90.34.10.20

Email : contact@vieillejulienne.com

Site : www.vieillejulienne.com

« Livres en Vignes » est une manifestation dédiée aux vins et aux livres, comme son nom l’indique. Plus précisément, cela se passe au Château du Clos de Vougeot, en Bourgogne, le week-end des 25 et 26 septembre 2010.

A savoir, que les vendanges du Clos de vougeot devrait commencer aux alentours du 23-25 septembre, par conséquent vous pourriez assister au travail des vendangeurs.

Pendant ces deux jours, un programme riche vous attend autour de la littérature sur le vin, la vigne, les arts de la table, la gastronomie, ainsi que l’opportunité de belles rencontres avec vos auteurs préférés.

Sous la présidence de Didier Van Cauwelaert (prix Goncourt 1994), plus de 80 auteurs seront présents pour des dédicaces et des rencontres…

Jean d’Ormesson, de l’Académie française, viendra dédicacer son dernier livre « C’est une chose étrange à la fin que le monde » (ed.Laffont), le samedi 25 septembre.

Des débats vous sont proposés autour des thèmes « vin et art de vivre », animés par André Deyrieux du site www.Winetourisminfrance.com :

–         Le vin parle ! – le langage du vin à travers l’Europe,

–         Vin et santé : de l’Antiquité à nos jours,

–         L’ivresse des mots ?,

–         Pourquoi tant de livres sur le vin ?,

Autres débats :

–         Du terroir aux climats, avec la participation du BIVB, de Jean-Robert Pitte, Françoise Dumas, Jacky Rigaux et Frédéric Brochet,

–         Peut-on apprendre le goût à l’école ?, avec Jean-Robert Pitte et Jean-Pierre Coffe

Il y aura également la remise des Prix : « Livres en Vigne » (littérature générale) et « Clos de Vougeot » (ouvrage sur le vin, la vigne et l’art de vivre).

Côté animations, seront exposés : des faïences de Nevers, des« Portraits de vignerons » de Michel Joly et des photographies réalisées par Jean-Marie Périer pour le livre « Les Vins de Laure ».

Le samedi soir, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin animera son Chapitre de l’Equinoxe, de la Plume et du Vin.

Quelques uns des auteurs présents pour l’occasion :

Jean-Pierre Alaux, Jean-François Bazin, Claude Chapuis, Alice Feiring, Laure Gasparotto, Jean-Pierre Gauffre, Claude Gilois (Prix de l’Oenotouriste de l’Année 2010), Laurent Gotti, Michel Joly, Marc Lagrange, Christian Millau, Gérard Oberlé, Jean-Robert Pitte, Jacques Puisais, Jacky Rigaux…

Site : Livres en Vignes

Bonne journée !

Ce week-end, les 7 et 8 Août, Gaillac fête les vins de l’appellation, pour la 32^ème édition. Pour se faire, la ville a choisi un lieu d’exception, pour accueillir les visiteurs, il s’agit du magnifique Parc Foucaud, qui date du 17^ème siècle.

Seront présents plus de 60 producteurs de vins, ainsi que des producteurs de produits fermiers (fromages, charcuteries…)

Pour agrémenter votre séjour à cette occasion, un programme riche en animations et spectacles vous est proposé :

Vendredi 6 août de 19h à 21h au Parc de Foucaud

Apéro-concert : Salsa « Afincao »

Bar à vins (50 références) des jeunes agriculteurs du Tarn

Entrée : 5€ une assiette et deux verres de vins

Samedi  7 août

10 h :              Ouverture de la 32^ème Fête des Vins de Gaillac

11 h :               Inauguration par des personnalités et la Dive Bouteille de Gaillac

13 h :              Repas dans les jardins du parc

Après midi :    Animations, bandas…

18h30-20h30 : Apéro Concert Salsa  « La Formula »

20h                 Dîner dans les jardins du parc

22 h 00 :         Bal avec Orchestre variété EPSYLON

23 h 30 :         Spectacle son et lumière: Les 7 éléments

Dimanche 8 août

10 h :              Ouverture des stands pour la dégustation

10 h 30 :         Messe des vignerons dans l’abbatiale St Michel en présence de la Confrérie de la Dive Bouteille et des Confréries amies

13 h :              Repas dans les jardins du parc

Après-midi :   Jeux de Cocagne, Animations, bandas…

20 h :              Dîner dans les jardins du parc

22 h :              Bal avec Orchestre variété SHANGHAI

23 h 30 :          Grand feu d’artifice « Spécial Mickael Jackson »

Samedi et Dimanche : Fanfare aux couleurs du vin et Bandas

Initiation à la dégustation, réalisée par des sommelières, durée 45 min :

Samedi à 16h et 18h et Dimanche à 11h, 16h et 18h.

Animations pour les enfants :

Manège, spectacle : clowns, magie et grande illusion, atelier du goût pour une découverte sensorielle.

Tarifs :

Entrée du Parc gratuite pour les enfants de moins de 15 ans.

Samedi et Dimanche : de 10 h à 18 h, Gratuit, et 6€ à partir de 18 h.

Tarifs Repas :

ADULTE : 16 euros (2 verres de vins compris),  MENU ENFANT : 9 euros (-de 12 ans).

Possibilité de réserver (accompagné du paiement) jusqu’au vendredi 6 août à l’Office du Tourisme de Gaillac.

Renseignements et réservations :

Office du Tourisme – Abbaye Saint Michel – 81600 Gaillac. Tél. : 05 63 57 14 65

Maison des Vins de Gaillac, Abbaye Saint Michel, 81 600 Gaillac.

Tél. : 05 63 57 15 40

E-mail : info@vins-gaillac.com   – Site Internet : www.vins-gaillac.com

Hébergement :

Pour ceux qui rechercheraient une chambre d’hôtes à Gaillac, contactez Christine Langlois (c’est ma tante), à savoir que pour ce week-end, c’est peut être un peu tard, mais on ne sait jamais, ou pour une prochaine fois.

Son site : cliquez

15 rue Aristide Briand – 81600 GAILLAC
Téléphone : 05.63.41.71.19 – Portable : 06.09.77.86.03

Email : chris.langlois@yahoo.fr

1°)  Pour le côté festif et spectacle du champagne : Initiation au sabrage du Champagne

C’est l’occasion, d’apprendre à bien faire, tout en sécurité…

En souvenir, vous repartirez avec un diplôme de « Maître Sabreur » et le bouchon sabré.

Pour les individuels, ou les groupes, Tarif : 28€ ttc / personne

2°)  Pour les visiteurs aventuriers et adeptes de sensations fortes : Descente de cave en rappel

L’activité est encadrée par un spéléologue, qui accompagne chaque personne, dans la descente d’un puits de 30 mètres de long, creusé dans la craie.

Destinée au groupe de 15 à 60 personnes, les individuels peuvent également y participer en se joignant à un groupe.

Compter environ 45 minutes, par groupe de 20 personnes.

Possibilité d’alternance des activités et visites, pour les grands groupes.

Sur réservation, Tarif : 28€ ttc / personne

3°)  Votre bouteille personnalisée…

Cette  possibilité peut s’effectuer à partir de 18 bouteilles, c’est-à-dire qu’en fournissant les éléments de personnalisation, 15 jours avant votre visite, vous pourrez repartir avec vos bouteilles « à votre image », pour vous ou pour offrir… (+ d’infos)

Du fait, de la quantité minimum de départ, cette offre est peut être moins destinée aux individuels, cependant vous être libre, de faire comme vous le souhaitez.

Sur réservation, Tarif exceptionnel de 25 ttc la bouteille de Cuvée de Réserve Brut, au lieu de 31€ ttc, avec étui, pour un minimum de 18 bouteilles, et enlèvement sur place, lors de votre visite.

Pour découvrir les autres visites du Domaine Leclerc Briant : cliquez

Le Domaine Leclerc Briant participe à Label Vin, pour en savoir plus sur le domaine, et ses Champagnes : cliquez

Bonne journée