L’étape qui suit la feuillaison, est la floraison en mai, c’est-à-dire que les fleurs naissent.

En juillet, les grains de raisins se forment et grossissent, ils  sont encore verts, cette période est la nouaison, elle dure de 50 à 60 jours.

En août, la grappe se colore, la densité de sucre augmente dans les grains, c’est la véraison.

Dans le cas où les grappes manqueraient de maturité, on peut pratiquer l’effeuillage, dégager certaines feuilles pour faire place à plus de soleil sur les grappes.
La croissance du raisin atteint son apogée en septembre, les vendanges peuvent commencer.

En octobre, les vendanges (tardives) se poursuivent pour les parcelles réservées aux vins moelleux naturellement doux, les raisins sont sur-maturés, déshydratés, desséchés et peuvent avoir développé de la pourriture noble (Botrytis cinerea).

Il est possible en novembre qu’il y ait encore des vendanges tardives, dans certaines régions comme en Alsace, pour vinifier des vins en sélection de grains nobles, ou des vins de glace, c’est-à-dire que les raisins sont vendangés gelés sur la vigne et pressurés gelés.

La vigne dont les feuilles ont roussi, se dépouille au fil de l’automne. C’est la fin du cycle végétatif de la vigne, avec l’arrivée de l’hiver, la vigne se prépare à rentrer en période de dormance.
Le vigneron  laboure, arrache les vieux ceps, il apporte les soins nécessaires à la vigne afin qu’elle résiste à l’hiver.

Décembre, l’hiver est manifeste, la vigne sommeille, c’est le moment de tailler la vigne, sauf quand il gèle, et la sève redescend dans les racines….

Bonne journée !

Pour chaque appellation d’origine contrôlée, est déterminée une réglementation régissant le cahier des charges du vigneron.
Le rendement en fait parti, c’est le volume de vins en hectolitre réalisé par hectare de terre.
Ainsi est défini le volume de production, autorisé pour une appellation.

Comme vous avez pu le comprendre cela s’exprimera en hectolitre par hectare (hl/ha).

Pour déterminer ce rendement, il est aussi défini le nombre de ceps planté à l’hectare.

Par la suite, le mode de taille viendra complété le procédé pour obtenir ce rendement.

La notion de rendement est très importante, pour savoir si le vin peut être de qualité.

Vous n’ignorez pas que pour obtenir un vin de qualité, il faut au minimum un raisin de qualité, c’est pourquoi la viticulture a un rôle majeur dans la fabrication du vin.

Plus le rendement sera élevé, plus le raisin aura un goût « dilué », c’est-à-dire une faible concentration en sucre et qualités nutritives naturelles… Nous utilisons l’expression « faire pisser la vigne » lorsque certains domaines ont des rendements importants, voire qui’ils ne respectent pas la réglementation en vigueur.

En dessous de 60 hl/ha, nous considérons que le rendement est raisonnable, s’il avoisine les 20 hl/ha, c’est très faible. Globalement, de nombreux vignerons tournent autour des 45hl/ha.

Ce type d’informations ne suffit pas pour avoir la certitude que le vigneron produit un vin qui nous plaira, mais c’est déjà un bon début pour considérer la qualité relative d’un vin.

Bonne journée

Et bien grâce à la Confrérie des Bienheureux du Frankstein, en Alsace, nous avons l’opportunité de découvrir le palissage en « queue de quenouille » qui se réalise sans fil… Et oui sans fil, c’est cette particularité qui est la plus surprenante, puisque de nos jours, il serait inconcevable de mettre en œuvre un palissage sans fil.

Cette méthode était celle utilisée au Moyen-âge et elle était bien adaptée aux endroits très pentus et accidentés.

En quoi consiste-t-elle ?

Comme vous pouvez le constater sur les photos qui suivent, chaque pied de vigne possède un tuteur, qui est un tronc de sapin.

Au début du mois du juin, la végétation est attachée à une ou deux hauteurs, avec de la ficelle en jute. Cette étape emprisonne les grappes de raisins dans le feuillage, mais elles se tourneront naturellement vers l’extérieur pour murir. Que la nature est bien faite…

La vigne est taillée  c’est-à-dire qu’après la première feuille, deux yeux sont conservés.

La deuxième année, sera choisi le bois le plus fort et le plus rectiligne.

La troisième année, seront gardés un courson et une baguette, ou deux selon le rendement souhaité.

Ensuite, la baguette sera attachée à mi-hauteur du tuteur, avec un brin d’osier, puis elle sera pliée vers le bas et attachée à nouveau, formant ainsi un demi cœur ou un cœur, lorsque qu’il y a deux baguettes sur le tuteur. Cette opération est généralement effectuée à la fin du mois de mars, ou début avril.

La vigne restera ainsi jusqu’aux vendanges.

La parcelle, que la Confrérie cultive, fait 5 ares. Elle est plantée en Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris et Muscat. A chaque fois qu’un nouveau membre est intronisé, un pied de vigne est planté. En moyenne, une vendange donne 250 litres de vin. La cuvée produite par la Confrérie, issue de cette parcelle, s’appelle « la Bienheureuse ».

Alexandre de Lur Saluces a dit au sujet des exploitations agricoles d’avant 1900 : « on recherchait un équilibre à travers plusieurs mises en valeur du sol, plutôt qu’à développer une monoculture, visant un vin exceptionnel et onéreux. Et quant aux vins, il me semble qu’eux aussi étaient moins « spécialisés ». […] En fonction des goûts des consommateurs, des modes, aussi, on ne cherchait pas spécialement à produire des vins liquoreux ».»

Anjou, 1924, Jean Boivin dit : « avant la reconstitution de 1876, [..], suivant les années, ce vin était sec, pétillant ou doux. On ne cherchait pas à cette époque à faire un type de vin bien déterminé. »

Dans son « Dictionnaire du monde rural, les mots du passé », l’historien M. Lachiver cite un mot : « levrouté : en Mâconnais, se dit du raisin sur-mûri, passerillé. »

Et E. Violet, en 1932, décrit ainsi, les vendanges à Clessé, en Mâconnais, au 19ème siècle : « les raisins blancs étaient vendangés tard, on les laissait mûrir. Ils étaient tous levroutés, ils étaient sucrés comme du miel. »

Dans d’autres vignobles, reconnus de nos jours, uniquement  pour leurs blancs secs (Condrieu, par exemple), il en allait de même…

De ces données sont nées une hypothèse, réalisées par des vignerons, concernant l’évolution des vignobles et de leurs productions de liquoreux, du 19^ème au 20^ème siècle.

En voici le résumé, partant de la base des exploitations agricoles en polycultures, comment en sont elles arrivées à la monoculture, qui plus est, de production de vins liquoreux uniquement ?

Les textes du passé nous informent sur le fait qu’un producteur réalisait aussi bien des vins pétillants que secs, que demi-secs et moelleux, que d’une année sur l’autre, il faisait avec ce qu’il avait, comme il voulait.

Hors on constate que ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Une des premières raisons est la réglementation, non effective à la fin 19^ème, mais ce n’est pas la seule.

Les zones actuelles, produisant des vins liquoreux, sont celles qui étaient déjà, les mieux prédisposées et adaptées, dans le passé. Soit le Sauternais et le Layon, le Languedoc-Roussillon, et l’Alsace…
Dans l’ensemble, notre besoin d’évolution pourrait expliquer que nous ayons conservé les terroirs de meilleure qualité, pour réaliser ces vins, si fragiles et capricieux à naitre… Mais ce n’est pas aussi simple que ça. Nous, nous avons le recul, et eux ne l’avaient pas. Donc pour que ces zones se dessinent petit à petit, est entré en jeu des facteurs, tels que : les activités humaines et leurs enjeux économiques, commerciaux et sociologiques…

Dans le sauternais, on soutiendrait que les premiers liquoreux étaient arrivés plus par accident, que par volonté. Les consommateurs auraient accueillis cette nouveauté avec un tel enthousiasme, que cela aurait encouragé la réflexion des viticulteurs pour entreprendre cette production spécialisée de façon régulière. L’idée fit mouche, germa et devint réalité.

Ces vins ont toujours été plus chers, que les vins secs et leurs producteurs bénéficiaient de revenus supérieurs, très confortables.

On a également identifié très tôt les « terroirs » du Layon, et du Sauternais, parce que ces vignobles subissent une influence océanique très forte, dont l’hygrométrie est très importante, et que ces conditions environnementales sont idéales pour l’installation et le développement du Botrytis. Y ayant été toujours très présent, et en grande quantité, il fut remarqué.

Le Languedoc aussi est confronté à ces éléments, mais de façon plus discrète, malgré tout.

Quant à l’Alsace, elle se situe à la frontière de l’Allemagne, qui est l’un des plus anciens et grands producteurs de vins liquoreux au monde. Aussi comment aurait-elle pu ne pas être éduquée aux vins liquoreux, avec toute l’histoire commune de nos deux pays, particulièrement dans cette région.
Cette spécialisation de production fut un choix difficile et risqué, du fait de la dépendance climatique encore plus forte que celle pour les vins secs. 

Vint la période de l’entre 2 guerres, où fût instaurée l’autorisation de la chaptalisation, sur les moûts, aussi cette possibilité permit une meilleure maitrise de la production des liquoreux, ce qui incita d’autant plus, des vignerons à se spécialiser.

Cette réglementation a aussi eu un impact pour prendre l’autre décision, celle de se spécialiser cette fois dans la production unique de vins secs. Les régions les moins disposées au Botrytis, ont pu se dire, que grâce à la chaptalisation, s’ouvrait la possibilité de récolter le raisin avant la pleine maturité, pouvant compenser le manque de sucre éventuel.
Ainsi, on pouvait augmenter la quantité de raisins vendangés, n’ayant plus à privilégier les raisins murs, et par conséquent la quantité de vins produits et vendus. Donc mine de rien, ce changement offrait de nouvelles possibilités, et apriori moins de soucis pour les vignerons, quelque soit le choix fait, liquoreux ou sec. De toute façon, les régions, où le Botrytis ne se développait pas correctement, se retrouvaient désarmées, et peu concurrentielles, aussi le choix pour survivre, semblait mince.

Une dernière idée est effleurée, celle de la désaffection des consommateurs pour les vins liquoreux, ce qui aurait également entrainé la diminution de leur production. Un vigneron dit : « On a beaucoup dit qu’après guerre, le goût des consommateurs avait changé, d’où la désaffection à l’égard des liquoreux : mais ne pourrait-on pas risquer l’explication inverse ? Et si c’était le goût des liquoreux qui avait changé ? »

Personnellement, je n’oublie pas l’évolution parallèle de notre façon de manger et l’un n’allant pas sans l’autre, il est fort à parier que ces vins doux, aient été de plus en plus inadéquats avec le type de nourriture, de nos envies et besoins. Rappelons aussi, que ces vins sont plus forts en alcool que les vins secs.

Bibliographie

–         Barsac Sauternes, de Bernard Ginestet

–         Histoire de la vigne et du vin en France, de Roger Dion

–         Une histoire mondiale du vin, de Hugh Johnson

–         La morale d’Yquem, d’Alexandre de Lur Saluces

–         Les vins blancs d’Anjou et de Maine et Loire, de Guillory, Bulletin de la société industrielle  d’Angers, 1860

–         Jean Boivin, Thèse viticole de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers, 1924

–         Dictionnaire du monde rural, de Marcel Lachiver

ALBUM PHOTOS
Toutes les photos de cet article sont issues du site « Cru Barréjats« , dont le vigneron fait partie de l’association « Sapros« .

Association que je remercie pour toutes les informations qu’ils nous mettent à disposition.

Bonne journée

3°)  Qu’est-ce-que l’histoire littéraire nous dit des vins liquoreux ?

1. L’Antiquité Greco-Romaine (environ 700 av J.C à 300)

Le premier mot trouvé et associé à la notion antique du vin liquoreux, était le mot grec « SAPROS », qui signifiait POURRI.

Les 1ères productions de vins, issus de vendanges tardives étaient nommées : « Saprias Oinos ».

D’après des écrits de Caton (234 à 149 av J.C), « pour faire de bons vins, il faut que le raisin soit cueilli mûr et même confit ». Les vins doux étaient des vins réputés qui accompagnaient « des moules en sauce, des palombes et des mauviettes, des poulardes aux asperges, des oursins et des huîtres ».

Une chanson de Virgile (70 à 19 av J.C), dans « les Bucoliques » disait : « Pour faire du bon, Vendanger le dernier »

Un auteur contemporain, Bernard Ginestet, suggère que la sur-maturité du raisin, par passerillage et / ou pourriture noble, fût recherchée, depuis les origines du vin.

Il semblerait donc, que depuis l’Antiquité, on pratiquait ce type de récoltes et qu’elles ne commençaient pas avant le mois d’octobre. Tout comme aujourd’hui, ces vins étaient plus une question de qualité que de quantité. Les raisins vieillissaient jusqu’à ce qu’ils soient confits, par le soleil.

Quoiqu’il en soit, il semble très probable et cohérent de penser, qu’une fois la culture de la vigne installée, dans le bassin méditerranéen, il était naturelle que l’expansion de cette dernière, amène tôt ou tard, par accident ou réflexion, à découvrir les vins liquoreux.

Et si contrairement à ce que l’on pense, les vins avaient été d’abord liquoreux, avant d’être secs ?

2. Fin du Moyen Age à la Renaissance

Des récits de Roger Dion (1896-1981), nous informent de la présence de vins liquoreux au 13ème siècle, en France, originaires du bassin méditerranéen, avec la Crète, Chypre, issus des cépages Muscat ou Malvoisie.

Au 14ème siècle, apparaîtrait un autre liquoreux issu du cépage Grenache, dont l’origine serait la ville de Grenade.

Le Bassin Méditerranéen bénéficie de conditions idéales pour la production de vins liquoreux, de part son ensoleillement et les vents, permettant l’assèchement et une grande concentration des raisins (le passerillage).

Nous ne trouvons pas de traces écrites sur les vins liquoreux méridionaux français, avant le 17ème siècle. Alors que s’est il passé entre temps, comment nos vignerons d’antan sont ils passés de la production de vins secs à celle de liquoreux ?

Donc au 17ème siècle, on entend dire : « Muscat, Honneur de Frontignan ! ». La raison pour laquelle on suppose que les Muscats du Languedoc et de Provence étaient liquoreux, est leur prix, vendus à l’export, en Allemagne, en Angleterre, et en Hollande, ils étaient plus chers, et pouvaient être exemptés de taxes douanières, parce que considérer comme nécessaire à certains malades.

C’est vraiment à cette période, que les écrits se multiplient sur les vins liquoreux, mais aussi le terme « botrytisés », à travers les vignobles européens.

16ème siècle en Autriche-Hongrie, puis 17ème pour les 1ers « Tokaj Aszu » d’Hongrie, dans le Sauternais, avec la Maison Yquem, qui fixait les dates de vendanges vers la mi-octobre, et en Allemagne rhénane…

Au même moment, les vins du cépage Chenin, en Anjou, s’exportent eux aussi en Hollande et sont décris comme « doux ».

Nous manquons considérablement d’informations historiques sur les vins liquoreux, pour comprendre leur choix et méthodes,  mais ce n’est pas pour autant qu’ils n’étaient pas présents… Ce qui est sur, c’est que la nature ne nous a pas attendu pour jouer son rôle, on peut supposer que la vigne et le botrytis existent depuis l’origine des plantes…

Les livres nous donnent des indications, mais nous ne pouvons en vérifier la véracité, aussi restons prudent, quant aux indices recoupés…

Suivra l’article 3, qui conclue ce dossier. 

Bonne journée à Tous !

Définition de Botrytis Cinéréa : champignon microscopique parasitaire.

Il a besoin d’un hôte pour se développer. Plus de 225 variétés de plantes, peuvent être son hôte. Il peut pourrir les fruits, les feuilles, les fleurs, les tiges et les racines… Il est responsable de la pourriture grise, qui décime certaines récoltes. Mais parfois, pour des raisons encore mal identifiées, il s’avère que la magie opère pour que ce parasite donne la « Pourriture Noble » et nous permette de produire de grands vins liquoreux exceptionnels.

2°)  Botrytis Cinéréa =  « Pourriture Noble » ou « Pourriture Grise »

Dans quelles conditions évolue-t-il ?

Qu’est ce qui fait qu’il nous offre une merveille ou un désastre ?

Une fois installé chez son hôte, ici la vigne, comme de nombreux champignons, il est en « dormance » l’hiver, bien caché en groupe, et à l’arrivée du printemps, avec l’augmentation des températures et des journées d’ensoleillement, il refera petit à petit son apparition…

Il se développe très bien en milieu humide, c’est ce qu’il préfère.  Il aime prendre place sur de jeunes feuilles, rameaux en croissance, boutons floraux, puis plus tard en saison, sur des baies de raisins, gorgées de jus. Majoritairement,  il est déjà sur la plante, avant d’en arriver à contaminer les grains. Ce qui explique que dés la floraison, la vigne peut être parasité. Donc contrairement à ce que l’on pense en général, le Botrytis Cinéréa ne se développe pas à la surface du grain, mais bien à l’intérieur de ce dernier, puisque le champignon s’y trouve très souvent, avant même la formation des baies. Dans le cas, où le Botrytis serait présent dans le raisin dés la nouaison, dés sa naissance, il restera au repos jusqu’à la véraison du grain.

Redoutable prédateur, il possède la capacité de se reproduire aussi bien à proximité qu’à distance. Ainsi il peut coloniser un milieu assez rapidement. Le raisin entre en période de maturation et le champignon va transformer le raisin de l’intérieur. Pour se développer, il consomme le sucre et les acides apportés par la sève, à la baie. Il se propage lentement, sous la pellicule, et au fur et à mesure qu’il la digère, il la traverse, pour s’attaquer aux baies voisines, puis aux grappes voisines. Il ouvre aussi la porte aux autres champignons et bactéries, qui n’auraient pas pu s’installer seuls. En continuant dans cette direction,  tous ces parasites s’entredéchirent pour accéder aux réserves du fruit, et se développent autant que possible. On découvre alors, une pourriture, sous forme de filaments de toutes les couleurs (gris pour le botrytis, mais aussi vert, noir, blanc, orange selon les champignons présents), et des odeurs de moisi et vinaigre.
Le Botrytis a provoqué la « pourriture grise », et le raisin n’est plus bon à vendanger.

Repartons du moment, où le grain est parasité… Mais cette fois, imaginons un autre contexte. Les conditions climatiques de l’année, et le travail du vigneron, dans les vignes ne permirent pas au botrytis de se développer de façon continue. D’août à octobre, les matinées sont fraîches et brumeuses, les journées, chaudes et sèches. Le champignon, se réjouit de la rosée matinale, mais il manque d’eau, en journée. Sa croissance est faible, il consomme peu les sucres et les acides du raisin. Ces facteurs entravent la colonisation agressive du Botrytis et modifie peu à peu la composition des baies. Toujours essayant de détruire la pellicule du raisin, cette fois il n’y arrive pas,  et colore la peau de notes violacées. Ce stade de la baie est appelé : « pourri plein ». Des fissures sont apparues sur la pellicule, à travers lesquelles l’eau s’évapore par temps sec.

Le raisin se flétrit petit à petit. Pour que les sucres, certains acides et autres molécules puissent se concentrer, il faudra qu’une énorme partie du jus soit perdue.
Cette étape atteinte, le raisin qualifié de « rôti » est prêt à être vendangé.

La « Pourriture Noble » est le résultat d’une relation dynamique interdépendante entre le développement du botrytis et la concentration par évaporation dans la baie. Désormais, le pire qui puisse arriver est la pluie. Mais si les fruits sont séchés rapidement par le vent et la chaleur, les grappes seront sauves. Dans le cas contraire, le risque est la transformation de la « pourriture noble en pourriture grise » et la perte de la récolte, partielle ou totale.

Les vins issus du Botrytis possèdent une nature aromatique exceptionnelle. Le raisin pourri-noble est un raisin flétri, très concentré en sucres, mais il mêle et fusionne, avant tout, les arômes apportés par le botrytis noble, à l’essence de l’expression d’un terroir, qui l’a produit. C’est pourquoi, seuls les raisins « sains », n’ayant subi le développement de presqu’aucun autre champignon ou bactérie, peuvent être admis au pressoir. Pour cela, les tries sont indispensables.

Ce dont on ne parle jamais aussi, c’est que le raisin, destiné à la production de vins secs, peut être botrytisé, parce qu’atteint par le parasite. Cet état est appelé « Pourriture Noble Sec ». Ici encore une fois, ces raisins nous donneront un vin aux arômes puissants, dotés d’une extraordinaire concentration et pureté…

Certaines études ont déjà démontré le facteur décuplant du Botrytis sur les arômes et la concentration du raisin. Cela confirme la valeur de ces vins, issus d’un champignon, certes parasitaire, mais qui dans sa part d’incroyable, nous offre des expériences rares et uniques, quand la nature a travaillé en notre faveur…

Bonne journée

Le vignoble de Côte Rôtie se situe en bordure orientale du massif central. Ce massif a été formé pendant l’orogenèse hercynienne, il y a environ 300-350 millions d’années.

Les principales roches qui constituent ce massif hercynien sont des formations cristallines ; c’est à dire des roches magmatiques-plutoniques (granits) et des roches métamorphiques (schistes, gneiss, migmatites).

Pendant l’ère tertiaire, la plaque africaine bouge, elle pousse tout devant elle jusqu’à arriver au niveau des Alpes. Face au butoir du Massif Central, le socle granitique qui reposait sous la mer alpine est projeté en altitude, et forme ainsi les massifs alpins et les Hautes Alpes. Sous l’effet de la compression, la région au nord des Alpes se plisse et forme le massif du Jura. Le socle ancien du massif Central ne résiste pas au choc et sa bordure orientale depuis le Morvan jusqu’aux Cévennes se soulève.

Les failles nord-sud depuis Dijon jusqu’à Marseille se créent et forment la vallée Rhodanienne. Dans les Alpes, l’érosion des massifs soulevés est intense. Les matériaux issus de cette érosion repoussent le Rhône dans un étroit passage au pied du Massif Central.

A la fin de l’ère tertiaire et au début de l’ère quaternaire, l’érosion des Alpes a conduit à l’accumulation de galets, principalement des quartzites, qui après cimentation et consolidation constitueront l’épaisse formation de -Bonnevaux l’Amballan- dont on retrouve des lambeaux sur le haut des coteaux de Côte-Rôtie. Les dépôts les plus récents sont d’âge quaternaire. Ce sont d’une part des formations éoliennes (loess et limons) et d’autre part des formations fluviatiles en terrasses, situées sur les coteaux à quelques dizaines de mètres au dessus du niveau actuel du Rhône.

Schématiquement, la quasi-totalité des vignes de l’AOC Côte-Rôtie sont plantées sur des roches métamorphiques :

(Les couleurs reprennent celle de la carte géologique du vignoble)

– Micaschistes sur Saint–Cyr sur Rhône, et sur le Nord et le centre d’Ampuis

– Leucogneiss sur le Sud d’Ampuis, et sur le Nord et le centre de Tupin

– Migmatites sombres sur le Sud de Tupin

De parts et d’autres du vignoble mais sur des surfaces moins importantes, nous pouvons retrouver :

–          des loess

–          des gneiss oeillé

–          des formations de bonnevaux-l’amballan

–          des granites à muscovite

–          des alluvions anciennes du Rhône

Bonne journée

Partie 2. : Comment cet insecte a-t-il pu contaminer la presque totalité du vignoble mondial ? et Comment lutter contre le phylloxéra ?

Partie 3. Zoom sur Victor Pulliat

PARTIE 2.

Comment cet insecte a-t-il pu contaminer la presque totalité du vignoble mondial ?

Cet insecte, comme d’autres, possède une faculté de reproduction rapide et exponentielle.

Les insectes mâles et femelles s’accouplent à la fin de l’été. La femelle pond sur les souches un œuf unique appelé « œuf d’hiver ». Cet œuf, d’abord jaune, puis vert pendant la saison d’hiver, éclot au printemps et donne naissance au phylloxéra aptère (sans ailes), qui est toujours une femelle. Dans la plupart des cas, ce phylloxéra aptère descend sur les racines de la vigne, aux dépens desquelles il vit, d’où son nom de phylloxéra radicicole ; mais il peut parfois aller sur les feuilles, faisant naître des galles, on parle alors de phylloxéra gallicole.

Le phylloxéra radicicole est jaune. Il est muni d’un suçoir (ou trompe) qu’il enfonce dans la racine pour en absorber la sève. Il subit trois mues en une vingtaine de jours, avant de devenir adulte et de se mettre à pondre entre 40 et 100 œufs, donnant tous, eux aussi, naissance à des femelles, phylloxera aptère. Ce cycle de vingt jours se reproduit à plusieurs reprises, donnant en tout cinq ou six générations d’insectes.

En été, toutes ces femelles subissent une mue supplémentaire, et se transforment en nymphes, qui deviendront elles-mêmes des phylloxéras ailés. Ces phylloxéras ailés pondent à nouveau sur les bourgeons et les feuilles des vignes  leurs œufs donnent cette fois-ci naissance à des mâles et à des femelles. Ils ne vivront que quelques jours, le temps de s’accoupler, et de produire  « l’œuf d’hiver » évoqué précédemment.

En conséquence, un cep de vigne contaminé par le phylloxéra meurt en trois ans environ. Les phylloxéras radicicoles, qui vivent sur les racines, sont les plus dangereux. Leurs piqûres sur les jeunes racines y forment des tubérosités, qui par la suite, s’infectent et précipitent la mort du pied de vigne. Les piqûres sur les feuilles des phylloxéras gallicoles provoquent la formation de galles  et entraînent un jaunissement du feuillage, qui n’est pas mortel pour la plante.

Comment lutter contre le phylloxéra ?

Viticulteurs et scientifiques se sont d’abord trouvés complètement désarmés devant les désastres occasionnés par l’insecte. L’expérience a rapidement prouvé que les vignes plantées en terrain sablonneux résistaient au phylloxéra. Le sable, par sa structure et sa mobilité, empêchent les formes radicicoles de descendre vers les racines. Il était difficilement envisageable de transplanter tout le vignoble en terre sablonneuse. Ils ont donc essayé divers traitements, aux résultats plus ou moins heureux :

– Le badigeonnage des souches, afin de détruire « l’œuf d’hiver », avec un mélange d’eau, de chaux vive, de naphtalènes bruts et d’huile lourde de houille. Encore pratiquée au début du 20^ème siècle, cette technique s’est avérée inefficace.

– Le traitement par le sulfure de carbone : on introduit dans le sol, à l’aide d’appareils spéciaux, une certaine quantité de sulfure de carbone, liquide très volatil dont les vapeurs vont tuer l’insecte. Le produit était injecté dans le sol à l’aide d’une charrue sulfureuse ou d’un pal injecteur. La méthode était assez efficace, mais trop longue et trop coûteuse, tout comme le traitement par le sulfocarbonate de potassium, qui consistait à creuser une cuvette autour du cep et à y verser une solution liquide.

– Le traitement par submersion : on noie le vignoble sous une couche d’eau qui va asphyxier l’insecte. Excellente méthode certes, mais ne pouvant s’appliquer qu’aux terrains irrigables, autrement dit les moins propices aux vignobles de qualité.

– La plantation de pieds de vigne américains, résistants au phylloxéra, comme porte-greffe.

Comme cela est précisé dans la partie chronologique, la meilleure méthode de lutte contre le phylloxéra, qui a sauvé le vignoble mondial, est celle du greffage de nos cépages sur les porte-greffes américains.

Source : wikipédia

A suivre :

Partie 3. Zoom sur Victor Pulliat

Bonne journée

Partie 2. : Comment cet insecte a-t-il pu contaminer la presque totalité du vignoble mondial ? et Comment lutter contre le phylloxéra ?

Partie 3. Zoom sur Victor Pulliat

PARTIE 1.

Qu’est ce que le phylloxéra ?

C’est un insecte homoptère, qui possède une trompe et des ailes. Il est de la même espèce que la cigale ou le puceron. Suivant sa forme, ailée ou non, mâle ou femelle, le phylloxéra mesure de 0.3mm à 3mm. Cet insecte est un parasite ravageur pour la vigne, et il est responsable de la quasi-destruction du vignoble européen et mondial de la fin du 19^ème siècle ; cet évènement est appelé la crise du Phylloxéra ou phylloxérique.

Il est originaire de l’est des Etats-Unis. Il apparut en France en 1863 et fût identifié en 1868, par Jules Emile Planchon, qui le nomma Phylloxera Vastatrix.

Les invasions chronologiques du phylloxéra dans le monde

Le phylloxéra s’est d’abord implanté en France. Les premiers foyers d’infestation apparaissent ici et là, par l’imprudence de pépiniéristes ou d’expérimentateurs.

Malgré les mesures imposées par les États pour contrôler les importations de ceps, le phylloxéra a progressivement infesté les vignobles du monde entier, n’épargnant que les vignobles plantés en terre sablonneuse, et les plants américains résistants. L’infestation s’étend en tache d’huile, plus ou moins vite, selon la densité des vignobles, et l’influence des vents dominants.

1863 : première apparition du phylloxéra à Pujaut près de Roquemaure, dans le Gard, en France, et dans une serre à Hammersmith, Londres (Grande-Bretagne) ;

1865 : deuxième foyer d’infestation à la Crau-Saint-Rémy Bouches-du-Rhône ;

1865 : première infestation au Portugal dans la vallée du Douro ;

1866 : nouveau foyer en face de Bordeaux, à Floirac en Gironde ;

1868 : identification du parasite par Jules Emile Planchon, déjà identifié aux États-Unis en 1854 par Asa Fitch sous le nom de Pemphigus vitifoliae ;

1871 : la zone infestée dans la vallée du Rhône forme un grand triangle qui atteint Cadarache à l’Est, Castries à l’Ouest et Tain-l’Hermitage au Nord ;

1871 : premier foyer, à Prégny en Suisse, près de Genève ;

1872 : nouveau foyer en France près de Cognac ;

1872 : Klosterneuburg (Autriche) ;

1873 : le phylloxéra apparaît en Californie ;

1874 : première apparition en Allemagne près de Bonn ;

1876 : nouveau foyer d’infestation à Orléans ;

1875 : le phylloxéra s’étend à l’Autriche ;

1875 : l’Australie est contaminée ;

1877 : premières apparitions en Espagne à Malaga (Andalousie) et Gérone (Catalogne) ;

1878 : extension du phylloxéra en Côte-d’Or ;

1879 : découverte du phylloxéra en Italie, à Valmadrera, près de Côme ;

1880 : deux nouveaux foyers italiens à Caltanissetta (Sicile) et Imperia (Gênes) ;

1880 : L’Afrique du Sud est touchée ;

1885 : première apparition en Algérie à Mansourah, près de Tlemcen ;

1886 : nouveau foyer en Algérie, à Philippeville (aujourd’hui Skikda) ;

1887 : Apparition du phylloxéra dans le sud de la Haute-Marne (Rivière les Fosses, Vaux sous Aubigny) ;

1888 : le phylloxéra atteint le Pérou ;

1890 : La Champagne est atteinte à partir de l’Aisne (Trélou, près de Dormans) ;

1894 : le vignoble de Champagne est atteint ;

1905 : extension à la Tunisie ;

1914 : la Mandchourie est atteinte ;

1919 : le Maroc est atteint ;

Dans les années 1970 le vignoble californien connut des attaques de la forme mutante biotype B

1980 : la région de Tokat en Turquie est atteinte (cépage Narince « franc de pied ») ;

2006 : la Yarra Valley, dans l’état australien de Victoria est atteinte.

En 1869, Victor Pulliat crée la Société régionale de viticulture de Lyon. Il défend l’idée du greffage, sur porte-greffes pour lutter contre le phylloxéra et reconstituer les vignobles français ravagés. Il donne des conférences, et des cours de greffage sur porte-greffes résistants pour répandre son idée et son savoir-faire.

Le vignoble français mettra 50 ans pour se relever de la crise phylloxérique grâce aux porte-greffes américains, résistants au phylloxéra. De nos jours, cet insecte ravageur n’est plus un risque majeur pour notre vignoble. Les vignobles du monde entier sont bien souvent constitués de plants greffés, ou bien ils sont plantés dans du sable.

Source : wikipédia

A suivre :

Partie 2. : Comment cet insecte a-t-il pu contaminer la presque totalité du vignoble mondial ? et Comment lutter contre le phylloxéra ?

Partie 3. Zoom sur Victor Pulliat

Bonne journée

On appelle rafle la partie ligneuse de la grappe, qui porte les grains. Une trop longue cuvaison peut donner au vin le goût de rafle (synonymes : goût de rape, ou de grappe), une saveur âpre et herbacée.

Extrait Revue du vin de France 1983 :

Corton 1979 : Robe rouge assez claire aux reflets jaunes. Nez tabacé et évolué  arômes de pruneau assez intenses, note alcoolisée. Bouche décevante, fluide, légèrement tannique  goût de rafle, de vert, avec une persistance amère.

Idéologiquement, on pourrait penser que les vendanges manuelles sont recommandées ou préférables pour récolter le raisin, parce que la machine ne peut remplacer la précision de l’homme.

Pourtant l’homme est faillible, et dans un contexte où ce dernier manquerait de soins ou de justesse, on est en droit de se demander si la machine, dans certains cas, ne serait pas plus adaptée.

Je discute souvent avec les vignerons, sur les choix qu’ils appliquent à leur domaine et la majeure partie des raisons qui expliquent leurs décisions de conduite, sont souvent liées à des questions de coût, plus qu’à celle de la qualité et du résultat.

Evidemment, cela se comprend, encore plus particulièrement en ces périodes difficiles pour l’agriculture, en général.

Nous savons, que comparativement entre ces 2 méthodes, employer des saisonniers pour les vendanges, coute plus cher, que l’amortissement d’une machine…

Pourtant, une vigneronne m’a présenté un autre angle de vue, pour justifier ces choix.

Dans son cas, elle possède des vignes de Chardonnay et de Pinot noir.

Elle m’a expliqué que les caractéristiques de ces 2 cépages diffèrent concernant l’évolution de leur maturité, ainsi que leur fragilité sur les grappes et sarments…

Aussi, elle choisit de vendanger à la machine le Chardonnay, parce que la machine permet un tri naturel efficace. C’est-à-dire que lorsque le raisin n’est pas arrivé à maturité, il est suffisamment  résistant, il reste bien accroché, pour ne pas être emporté par la machine.

Tandis que le Pinot noir, plus fragile, ne supporte pas le passage de la machine, lorsqu’il n’est pas mur. Donc pour ne pas risquer, de récolter les raisins qui ne sont pas prêts, elle choisit cette fois, les vendanges manuelles.

D’autre part, elle m’a confirmé, avoir travaillé par le passé, avec des vendangeurs saisonniers peu performants, qui pouvaient se tromper, dans le choix des grappes à récolter.

Ses parcelles de Chardonnay étant plus importantes en surface, elle est satisfaite de pouvoir utiliser la machine. A savoir, que les modèles récents sont vraiment efficaces et pratiques, avec des options de réglages, qui permettent une grande adaptabilité au terrain et contraintes…

Et pour ses parcelles de Pinot noir, plus petites, elle les vendange à la main, avec des gens de la région, qui connaissent la vigne.

Les informations que cette vigneronne m’a transmise,  nous donne l’occasion de dépasser l’idéologie et de comprendre, qu’il peut y avoir des raisons sensées, qui soutiennent la méthode mécanique, et qui ne sont pas liées uniquement au cout, parce que dans certains cas, elle est plus efficace que l’homme.

Extrait de Terre de vins :

Les vendanges manuelles sont déjà obligatoires en Champagne ou en Beaujolais. La Bourgogne s’interroge.
Les propriétaires de cinq monopoles des Côtes de Nuits ont demandé la modification unilatérale de leurs cahiers des charges pour y ajouter l’interdiction de l’usage de machine à vendanger dans leurs domaines. Si les domaines à l’origine de cette requête pratiquent déjà des vendanges exclusivement manuelles, leur initiative se veut être l’amorce d’une interdiction des machines à vendanger généralisée à l’ensemble des Grands Crus de Bourgogne pour 2014.

« 5 % des Grands Crus bourguignons ont recours à des machines à vendanger, mais ça suffit à ternir notre image », confiait récemment Louis Michel Liger Belair (président de l’Union des Grands Crus de Bourgogne) au magazine britanniqueDecanter.

Depuis leur apparition dans les vignobles français dans les années 1970, la mauvaise réputation qualitative des vendangeuses mécaniques perdure. L’Institut Français de la vigne et du vin (IFV) constate pourtant que bien maîtrisée et préparée (aussi bien au vignoble qu’en cave) la vendange en machine donne d’aussi bons résultats que la vendange manuelle. Elle n’est cependant pas forcément adaptable à toutes les situations. Les fortes pentes (communes dans le vignoble bourguignon) ne leur réussissent pas, comme la sensibilité de certains cépages au traitement mécanique (c’est le cas du pinot noir). Comme pour tout travail effectué en tracteur, les risques de tassement et de dégradation des sols doivent être pris en compte. Actuellement, les seuls vignobles français à interdire par décret de l’INAO l’utilisation généralisée des machines à vendanger sont ceux spécialisés dans les effervescents (Champagne, Limoux…) et la macération carbonique (Beaujolais). Les vendanges manuelles sont également obligatoires pour des appellations pratiquant des tries précises (Sauternes, Jurançon,…).

Bonne journée

Le terroir est un territoire limité, défini par la nature de son sol, de son relief et de son microclimat, et qui joue un rôle déterminant dans la personnalité de chaque vin. Le « goût de terroir » est donc en principe le goût caractéristique que confère au vin son sol de production. Parfois, cette expression est employée pour parler d’une odeur ou d’un goût « étranger et désagréable » qui aurait contaminé le raisin  l’expression était connue au 17^ème siècle. On  dit aussi que le vin terroite.