Quatre siècles d’histoire pour ce domaine viticole

Le Château se situe sur la commune viticole d’Auvernier. Un portail imposant pour un château imposant, qui appartient à la même famille depuis de nombreuses générations. C’est un lieu d’encavage depuis 1603, date choisie pour indiquer le début de l’histoire du domaine.

Cet historique long et riche en événements laisse aux propriétaires actuels, Thierry Grosjean et son fils Henry Grosjean, un savoir-faire impressionnant en héritage. On peut en effet penser sans trop s’avancer que les 417 millésimes produits ont permis au Château de connaître tous les climats et tous les aléas.

Aujourd’hui au Château d’Auvernier, on réalise une production d’environ 60 hectares de vignes, 16 hectares appartiennent au domaine, ils en cultivent 24 de plus et achètent la récolte de 20 hectares supplémentaires à des vignerons dont les liens perdurent parfois depuis plusieurs générations.

Leur Philosophie : Ancrés dans la tradition, tournés vers l’avenir

Les vignes sont aujourd’hui cultivées selon des méthodes de développement durable. En effet, au Château d’Auvernier on estime que la pérennité du domaine, de la tradition et du terroir passe par une culture responsable plutôt que par des rendements importants. Le vin est profondément lié à son millésime influencé par le climat, les innovations et la direction vers laquelle tend le domaine.

Les Grosjean perpétuent la tradition, notamment en proposant chaque année le « Non-filtré » spécialité locale. Un vin blanc léger à base de cépage Chasselas, commercialisé dès le mois de janvier sans filtration.

Leurs Vins : les grands classiques de la région de Neuchâtel

Dans le très ancien chai, et dans les caves creusées sous le château, dont certaines sont beaucoup plus récentes que le 16ème siècle, la famille Grosjean vinifie ses vins en cuve ou en barrique. Certaines cuvées sont issues de parcelles de vignes sélectionnées. Les cépages les plus connus dans cette région viticole sont le Chasselas et le Pinot Noir. L’Œil de Perdrix est un rosé local réalisé à partir de Pinot Noir, il fait lui aussi parti des incontournables du Château d’Auvernier. On trouve également du Chasselas classique, du Chardonnay, du Pinot Gris, du Sauvignon blanc et du Pinot Noir. Leur sélection parcellaire de Pinot Noir leur a permis d’intégrer le cercle de la Mémoire des Vins Suisses, mettant en valeur les cépages ancestraux et les vins emblématiques de Suisse.

N’ayant pas les mots savants d’un professionnel, je dirais que ce vin était à la fois gras, très minéral et très parfumé. À mesure que mon verre se vidait, que le liquide se réchauffait entre mes mains, je crus percevoir l’arôme d’un vin liquoreux des bords de la Dordogne, mais contrebalancé par cette grande acidité.

Quelle belle découverte ! C’était en fait un vin blanc de Santorin, issu de très vieilles vignes et d’un terroir très particulier. En effet, Santorin est cette île grecque située au sud de l’archipel des Cyclades formée – ou plutôt déformée – par une éruption volcanique majeure survenue voici 3 700 ans à laquelle elle doit cette forme de croissant encerclant un cratère qui s’est effondré.

Sur ce sol aride, sous un soleil brûlant et dans un air iodé et salin subsiste l’un des plus vieux vignobles du monde, avec des ceps âgés parfois de plusieurs centaines d’années et cultivés en « corbeille », c’est-à-dire enroulés sur eux-mêmes. C’est dans ces véritables nids que mûrit un très ancien cépage blanc, l’assyrtiko, plante robuste et naturellement résistante aux maladies, notamment au terrible phylloxéra qui ne pourrait survivre dans ces conditions quasi désertiques. L’assyrtiko produit des vins blancs secs ou liquoreux. Lorsqu’il est sec, le vin est d’une acidité remarquable, très salin et doucement parfumé, aux accents d’agrumes.

Depuis cette expérience, je n’ai qu’une envie : visiter cette île mythique de Santorin et revivre ce moment délicieux, assis sur un volcan…

Les vins du Caucase tendent à devenir de plus en plus populaires parmi les amateurs de vins. Mais que connaissons-nous vraiment de ce terroir ? Le Caucase ce n’est pas un pays, c’est une région du monde où les frontières entre États n’ont fait que changer depuis des millénaires. Où est le  Caucase exactement, « berceau » du vin ? En Géorgie ? En Arménie ? En Russie ? Si l’on s’intéresse aux recherches scientifiques portant sur la domestication du raisin dans cette région, les études successives remontent aux différentes périodes du néolithique (commençant vers 8000 av. J.-C.). Ces dernières années, les études archéologiques mettent en lumière différents sites qui se dispersent autant dans l’actuelle Géorgie qu’en Arménie. Le sujet étant politique, certains États où les peuples locaux sont de confession musulmane freinent les fouilles, d’autres États rouvrent massivement des champs de fouille pour mettre en avant leur identité et leur lien à la terre, mais aussi pour attirer des touristes. À cela s’ajoute le déplacement des frontières géographiques ces 30 dernières années dû aux guerres inter-étatiques et déclarations d’indépendance régionale successives.

Dans ce contexte, dire que le vin a été domestiqué dans tel ou tel pays devient une absurdité. Une chose est sûre, c’est que dans les mémoires locales, n’importe quel habitant du Caucase te dira que la Géorgie a été pendant l’Union Soviétique (1917-1991) sélectionnée pour produire du vin et l’Arménie du cognac (ou brandy). Cette spécialisation n’était cependant pas forcément représentative de la situation puisque pendant cette période des vins de la région de l’Aréni (en Arménie) se retrouvaient sur les tables du Kremlin. Aujourd’hui, les Géorgiens valorisent cet héritage soviétique en considérant que ce n’est pas un hasard que la Géorgie ait été choisie pour produire du vin, quand les Arméniens considèrent que cette décision était purement politique. Certains Arméniens, avides d’interprétation historique, vont même à considérer que Joseph Staline (dirigeant de l’Union Soviétique de 1924 à 1953) étant d’origine géorgienne a voulu privilégier les vins de son pays d’origine. De plus, à l’époque, la république soviétique produisant le plus de raisins dans le Caucase était … l’Azerbaïdjan. En analysant plus attentivement, dans tout le Caucase, de nombreuses régions disposent d’une situation climatique et d’un terroir particulièrement enviable pour le développement de l’activité viticole.

Le vin du Caucase est souvent associé aux amphores. Le mot plus précis serait plutôt « jarre » puisqu’une amphore dispose généralement d’anses sur les côtés. Dans l’histoire ces jarres ou amphores n’étaient pas toutes réservées au vin, c’était pourrait-on dire le frigo de l’époque. Enterrées ou non dans le sol, à moitié ou totalement, les jarres (appelées Kvevri en géorgien, Karass en arménien ou Kuvshin en russe) sont fabriquées avec différentes sortes d’argile (suivant les régions). L’avantage de ce procédé ne réside pas seulement dans leur capacité à tenir une température constante, il permet aussi une oxygénation lente (comme avec du bois) de laisser le raisin exprimer toute sa complexité (sans l’influence du bois). Mais le raisin vinifié en jarre n’est pas l’unique procédé originel du Caucase. Dans le sud de l’Arménie poussent des chênes (chêne d’Axare) qui sont utilisés par les entreprises fabricant des tonneaux pour la filière viticole régionale.

En Arménie, les principaux cépages locaux sont l’Areni, le Karmrahyut, le Voskehat et le Kangun. En Géorgie, ce sont le Saperavi, le Mtsvane et le Rkatsitel*. En Russie, le Krasnostop – Zolotovski, le Sibirkovy et le Tsimlianski noir. Cela ne veut pas dire que l’on ne trouve pas de Syrah, de Cabernet sauvignon ou de Pinot noir dans le Caucase. Plantés pour la plupart dans les années 2000, les habitants que cela soit en Arménie, en Géorgie ou en Russie sont partagés sur la question. Certains considèrent que les cépages locaux sont les plus à même à faire ressentir le terroir et contribuent à renforcer l’identité locale, d’autres considèrent qu’il est nécessaire aux pays du Caucase de valoriser leur potentiel viticole en en produisant des vins que recherchent les consommateurs du marché viticole mondial et sortir de leur isolement économique. Le particulier qui tire une grande partie de ses revenus de la vente de vin sur les bords des routes du Caucase (que ce soit en Russie, en Géorgie ou en Arménie) est pragmatique : rien ne peut nous dire s’il ne coupe pas une partie de son vin avec de l’eau pour vendre plus, rien ne nous dit aussi qu’il a vinifié en amphore… ici, le touriste étranger n’a plus de repère. Pour trouver l’habitant qui se rapproche le plus d’un vin de terroir, il faut chercher, trouver des passionnés, des gens qui se posent des questions sur leur héritage, qui s’intéressent à leur histoire locale. Certaines traditions sont perdues, retrouvées, réinventées, améliorées. Des cépages locaux disparaissent, certains sont retrouvés dans la nature, replantés. L’histoire du vin, que ce soit dans le Caucase ou ailleurs évolue selon l’intérêt et les motivations que les habitants locaux leur donnent.

* Il est très difficile de différencier le Kangun arménien du Rkatsiteli géorgien. Certains experts y voit juste une façon de revendiquer l’origine géographique d’un même cépage.

Photo de Guillem A., Arménie, région de l’Areni, 2019.

Partie 1, Histoire et Terroir

Partie 2, Climat et Cépages

Les conditions de production, aspect réglementaire…

• La taille : les vignes sont conduites en gobelet ou cordon de Royat.
• L’irrigation peut être autorisée sous certaines conditions
• Les raisins doivent être récoltés manuellement. Le recours à la machine à vendanger est interdit.
• Le tri qualitatif de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes de raisins et des baies insuffisamment mûres.
• Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.
• Le rendement est fixé à 35 hectolitres par hectare.

La vinification

• L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
  L’utilisation de la pasteurisation est interdite, à l’exception de la flash-pasteurisation sur vin.
• L’utilisation de dicarbonate de diméthyle (DMDC) est interdite.
• Les vins rouges ne font l’objet d’aucun enrichissement.
• Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Les vignerons travaillent à l’amélioration des méthodes dans le respect de la tradition ancestrale ; ainsi, la technique de l’égrappage de la vendange s’est considérablement développée depuis ces dix dernières années. L’élimination de la rafle permet d’optimiser les macérations, et réduit l’astringence des vins dans leur prime jeunesse. Cette technique qui n’altère en rien la capacité de vieillissement des vins. Lors des vinifications, la technique du pigeage enregistre un essor sensible. L’action des verrins installés dans chaque cuve, imitant le foulage au pied, permet de casser le chapeau et d’extraire ainsi plus de couleur et de matières tannoïdes.

L’apparition des barriques de chêne neuf tend à se développer ; leur utilisation n’est pas automatique pour les vins blancs, tandis qu’elle est plus courante pour les rouges en complément des foudres traditionnels.

Bonne journée

Précédemment, nous avons vu l’Histoire et le Terroir de Châteauneuf du Pape.

Le climat

L’appellation Châteauneuf du Pape est située dans le secteur le plus sec de la Vallée du Rhône, balayé par le Mistral  elle bénéfice de plus de 200 jours de soleil par an. Les précipitations printanières et automnales permettent aux sols de constituer des réserves d’eau importantes pour aider le vignoble à lutter contre la sécheresse estivale. Le Mistral agit bénéfiquement (environ 120 jours de vent violent par an), il assure un parfait état sanitaire du vignoble, et favorise une bonne concentration des baies à l’abord de la maturité.

Son unicité

L’appellation Châteauneuf du Pape est la seule appellation de France qui autorise l’utilisation de 13 cépages. Ainsi chaque vigneron peut donner une personnalité unique à son vin, au sein d’une même appellation.  Cependant, certains cépages sont privilégiés, ou préférés pour réaliser les vins. Les 13 cépages autorisés sont : Grenache (blanc, gris, noir), Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Counoise, Vaccarèse (ou Brun argenté), Terret Noir, Muscardin, Clairette (blanche et rose), Roussanne, Bourboulenc, Piquepoul (blanc, gris, noir) et Picardan.

En rouge, le Grenache serait le cépage majoritaire de l’appellation (environ 80 %)  on dit volontiers de lui qu’il façonne l’esprit des vins de Châteauneuf du Pape auxquels il apporte un potentiel aromatique incontestable, de la rondeur, du gras, ainsi qu’une certaine richesse alcoolique. Il est souvent associé à la Syrah, qui a pris de plus en plus d’importance dans l’encépagement du vignoble, elle donne aux vins de la couleur et des arômes de fruits rouges, de truffe, d’épices et de café noir. Le Cinsault avec son caractère délicat, transmet aux vins de la finesse et de l’équilibre. Quant au Mourvèdre, il caractérise les vins par sa présence tannique et ses nuances de sous-bois. L’originalité épicée de la Counoise, type noix de muscade et poivre vert, les notes florales du Muscardin et du Vaccarèse ainsi que la fraîcheur du Terret Noir, offre un bouquet de condiments doux savamment dosé, donnant à chaque cuvée l’originalité qui lui est propre.

Du côté des cépages blancs, l’alliance du Grenache Blanc et de la Clairette donne naissance à des cuvées florales, caractérisées par une belle fraîcheur et aptes au vieillissement. L’adjonction du Bourboulenc, cépage vif, et du Piquepoul renforce la capacité de vieillissement des vins, sans oublier la Roussanne aux arômes de chèvrefeuille et de racines d’iris, qui après quelques années, exprime des notes d’encens et de cire d’abeille. Quant au Picardan, il confère aux vins une finesse légèrement musquée.

Tous ces cépages vinifiés ensemble ou séparément, n’entrent pas tous dans la composition d’un vin et certains ne sont que très peu représentés. De manière générale, pour les rouges, Grenache, Syrah, Mourvèdre et Cinsault sont les cépages les plus utilisés. Quant aux blancs, leur assemblage se compose pour l’essentiel de Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc, Roussanne et Piquepoul.

A suivre, les conditions de production de l’AOC Châteauneuf du Pape, et ce petit zoom sera terminé…

Bonne journée

Ces vignerons appartiennent souvent à la Confédération Nationale des Vignerons Indépendants. Je ne peux pas dire qu’ils sont tous des producteurs que je recommanderais, mais ils sont nombreux, ceux que j’aime, à en être.

Aussi, je trouvai intéressant de mettre cette association à l’honneur, pour la faire découvrir, à ceux qui ne la connaîtraient pas déjà.

Cette association est donc, une confédération nationale, organisée en fédérations régionales et départementales pour défendre leurs intérêts, consolider et développer leur activité.

Ils ont défini une Charte de Qualité :

• respect du terroir,

• travail de la vigne,

• récolte du raisin,

• vinifications et élevages des vins,

• élaboration de l’eau de vie, s’il en est question,

• mise en bouteille de la production en cave,

• commercialisation des produits,

• perfectionnement, dans le respect de la tradition,

• accueil, conseil à la dégustation et prise de plaisir, à présenter le fruit du travail et de la culture.

Ils revendiquent leur appartenance à une famille de professionnels responsables et respectueux de la tradition, en apposant le logo « Vigneron Indépendant » sur les bouteilles, en signe de reconnaissance.

Ils se veulent exigeant, et représentent une vitiviniculture indépendante, fière, et riche de la diversité de ses terroirs.

Professionnels engagés, ils jouent un rôle déterminant dans le respect des clients et de l’environnement.

De nos jours, conserver une certaine indépendance, alliée à certaines valeurs n’est pas toujours évident, mais on peut compter sur eux, pour mener ce combat.

Actuellement, la confédération compte plus de 6000 adhérents, mais d’après leurs dernières observations, seulement 4300 d’entre eux, utiliseraient le logo « Vignerons Indépendants », pour se faire identifier, dans les réseaux de distributions.

Bonne journée

Jean-Martin Dutour a repris le Domaine du Roncée en 1993, le vignoble faisait 22 hectares, provenant de la réunion en 1984, des vignes de Roncée avec celles du Domaine de la Morandière. C‘est en 2003 qu’il rencontre Christophe Baudry, propriétaire du Domaine de la Perrière,  dont le père et le grand-père sont vignerons plus à l’Est de Chinon dans la commune de Cravant-les-Coteaux et qu’ils s’associent pour créer le futur regroupement des 4 vignobles d’aujourd’hui. Avec l’objectif de s’étendre sur le terroir particulier des coteaux de Chinon, ils découvrirent le Château de Saint Louans, un vrai coup de cœur, qu’ils acquirent en 2006. Le petit dernier, qui viendra compléter en 2009, la diversité des terroirs et des vins de l’association Baudry-Dutour est le Château de la grille.

Il ne reste du Château de Roncée qu’un pigeonnier datant du XVIIème siècle, seul vestige de l’ancien fief détruit pendant la Révolution.

Le cabernet franc du Domaine du Roncée pousse sur des terrasses d’alluvions fluviatiles (sédiments laissés par l’ancien cours de la Vienne). Ce sol donne aux vins du domaine une empreinte fruitée couplée à une certaine structure liée au fait que des vieilles vignes composent les meilleures parcelles. Ces parcelles, appelées « clos », sont séparées par des murets en pierre.
Après les vendanges manuelles, chaque clos est vinifié séparément afin de garder un maximum de typicité des différents terroirs. Pour la cuvée des Marronniers, le tri des grappes et leur égrappage précèdent l’encuvage par gravité . Cette technique optimise le fruité du vin .

Baudry-Dutour : « Nous produisons des vins qui réconcilient la fraicheur du fruit et la puissance d’un vin de garde » Afin de respecter la vendange et l’environnement, l’année 2006 est marquée par la construction d’un chai entièrement conçu pour servir ces idées. « Un outil simple et cohérent qui nous permet de travailler sereinement et de nous concentrer à révéler la richesse subtile de nos terroirs. »

Qu’est-ce que l’encuvage par gravité ?
Il faut manipuler le jus de raisin avec délicatesse pour ne pas l’altérer. Plutôt que d’utiliser des pompes pour le transvaser depuis le pressoir jusqu’à la cuve – où se déroule la transformation en alcool – le pressoir est placé à l’un des points les plus haut du chai. De ce fait, le jus de raisin circule uniquement par gravité.

Dégustation – Domaine du Roncée, Le Clos des marronniers 2015 (Rouge)

Appellation : Chinon AOC
Cépage/s :   Cabernet franc

Nez : épices douces, fruits des bois, notes de fraise et framboise.
Palais : acidité vive, tanins souples, corps charnu. Arômes de fruits des bois et d’épices douces, notes de canelle.

« Le nez de fruits des bois aux notes d’épices douces est harmonieux et charmeur. Le palais est équilibré, tout en souplesse. Il évoque l’impression d’une promenade en fin d’après-midi sur un chemin bordé de murets en pierres ! »


Contact
BAUDRY-DUTOUR – La Morandière
37 220 PANZOULT
www.baudry-dutour.fr

Sources
www.baudry-dutour.fr
www.chinon.com
fr.wikipedia.org/
www.jbnoe.fr
www.lamaisondesvinsduveron.com

Le Chinon rouge et rosé

Le cépage des grands vins rouges de Loire, dont Chinon en particulier, est le Cabernet Franc, appelé Breton dans la région. Pourquoi ?

Dans cette partie de la Loire, le développement du vignoble aux XIème et XIIème siècles est lié aux abbayes de Bourgueil et Fontevraud. On le sait, les moines de ce temps avaient acquis un grand savoir-faire en viticulture et en vinification. Ils produisaient du vin de messe bien sûr, mais aussi en faisaient le commerce. Les abbayes de cette époque en Europe étaient des zones viticoles essentielles.
En ce temps là, le commerce fluvial en expansion sur la Loire est principalement organisé par des bateliers bretons. Ces derniers, de l’Aquitaine à la Touraine, transportaient des plants de Cabernet Franc. À leur retour chez eux, une petite partie du vin leur était allouée, c’était le vin « des Bretons ».

Une autre explication vise cette fois la fortunée famille Le Breton. Un de ses membres a profusément planté ce cépage en Touraine. Autre éventualité, un siècle plus tard l’abbé Breton fit planter sur les terres de Chinon du Cabernet franc.
On terminera par l’influence de Rabelais qui, dans Gargantua, écrit : « Ce bon vin breton, qui poinct ne croist en Bretagne, mas en ce bon pays de Véron. » (Le Véron est une commune de Chinon).

> En savoir davantage sur le Cabernet  franc 

Entre également dans la composition du Chinon rouge, à hauteur de 10% maximum le Cabernet sauvignon, né du croisement du Cabernet franc et du Sauvignon blanc.

Le Chinon blanc est issu du cépage Chenin (ou Pineau de la Loire). Il est sans aucun doute d’origine Angevine. On le connaît avec certitude en Anjou dès l’an 845, grâce à des documents d’époque qui portent le sceau de Charles le Chauve. Il passe ensuite sans doute en Touraine… Lire la suite

A suivre la présentation d’un domaine à découvrir produisant du Chinon, et un commentaire de dégustation…

Bonne journée

Une des offres que je trouve très intéressante et que je recommande, est la participation aux vendanges… De nombreux domaines proposent de venir découvrir la vigne et la vinification à cette occasion.  C’est un excellent moyen d’aller à la rencontre du vigneron, mais aussi de passer un grand moment de convivialité et de partage. C’est « bon enfant », comme on dit.

Globalement, le déroulement de la journée est :
  -Petit déjeuner ensemble (optionnel)
  -Vendanges dans les vignes pendant 1h ou 2h
  -Retour au chai, pour éventuellement assister au pressurage
  -Déjeuner
  -Après-midi, Visite du domaine, dégustation des vins…

L’offre peut varier, avec ou sans petit déjeuner, la durée des vendanges peut être plus ou moins longue, certains domaines mettent en place des ateliers spécifiques liés à la découverte de leur métier, par exemple de la tonnellerie, activité complémentaire du vigneron,  parfois aussi vous découvrirez ce qui se passe au chai plus en détail, pour vinifier le vin…

Toujours est-il, que ces offres n’ont un intérêt pour vous que si elles sont gratuites, ou que vous ne payez que la nourriture…

Gardez à l’esprit, que cette offre est commerciale, pour le vigneron. Son but est bien et bien de gagner des clients et de les fidéliser.

Aussi, il doit investir des moyens et du temps, pour partager et vous offrir, plus que vous ne lui donnerez, dans le cadre de l’offre commerciale, j’insiste sur ce point.

Normalement, pour récolter ce raisin, il aurait dû payer des vendangeurs. Donc ce n’est pas à vous, de le payer, pour qu’il vous fasse participer à son travail.

Je le dis clairement, parce que j’ai vu des tarifs allant de 60€ à 150€ par personne, pour que les gens viennent vendanger une « journée », et je me suis sérieusement demandée, si les gens étaient crédules, au point de payer pour aller rendre service.

D’autre part, il faut tenir compte du fait, que vous vous déplacez et que vous payez également votre logement, des frais qui se rajoutent et qui font qu’au total votre petite découverte vitivinicole, peut être assez couteuse…

J’ai découvert ce type de rencontres, hors offre commerciale, et j’ai trouvé cela génial… Quand j’ai préparé mon diplôme de sommellerie, j’ai effectué un stage de vendanges. Je l’ai choisi en Alsace. Et le vigneron, chez qui j’étais, m’a épaté. Je n’imaginais même pas que ce genre de choses puisse exister, avant de rencontrer cet homme.

Le weekend, il proposait à certains de ses clients ou à de simples visiteurs du moment, de venir vendanger dans les vignes. Ça marchait à tous les coups ! Ils payaient quand même le déjeuner.

Le déjeuner se déroulait dans les vignes et le soir nous mangions chez lui au domaine, et il nous ouvrait des flacons de sa cave personnelle… Les repas étaient préparés par une cuisinière alsacienne, qui était un vrai cordon bleu, une cuisine digne des « grands chefs ».

J’en garde un souvenir extraordinaire, parce que les clients avaient donné de leur personne, entre 4 et 6 heures de vendanges, donc c’est vraiment du travail, et le vigneron donnait tellement de sa personne tout le long de la journée, que l’échange était réel. D’autre part, nous étions une vingtaine de personnes, ce qui fait que nous avons tous fait connaissance.

J’ai vu que certains vignerons recevaient une trentaine de personnes jusqu’à un millier, en un weekend, je ne vois pas comment on peut accorder le temps nécessaire aux gens pour un partage de qualité, quand on fait de  la « rencontre de gros ».

Ce vigneron alsacien n’a pas créé d’offre commerciale, et ce n’est toujours pas le cas, depuis une dizaine d’années que je le connais, parce qu’il a développé sa clientèle de particuliers. Il donne de sa personne, générosité, partage, discours non commercial… Cela touche ses clients, droit au cœur, qui lui sont très fidèles et qui sont ces meilleurs ambassadeurs, pour ne pas dire commerciaux.

Ces clients savent qu’à chacune de leurs visites, ils seront reçus comme des amis et cela n’a pas de prix. Alors c’est sur que cela demande du temps et de l’énergie, d’être présent et attentif à ses clients, mais le vrai service c’est ça ! Et ça marche !

Il arrive des carrefours de vie où l’on décide de prendre un nouveau chemin. C’est ainsi qu’André Plouton, créateur du site e-commerce BioWine & CO a fait le choix cette année de quitter son activité professionnelle dans le secteur de la fabrication de prothèses médicales pour se tourner vers sa passion : le vin.

Au départ, ce n’était pas gagné. Dès l’âge de 12 ans, son grand-père tente de l’initier aux vins. Il goute et regoute le nectar en diverses occasions familiales sans aucune affection. Son jeune palais d’adolescent n’est pas encore prêt à apprécier. Il lui  faudra attendre l’âge de 20 ans pour commencer à s’ouvrir au gout du vin et à ses subtilités aromatiques, d’abord avec les vins blancs, glissant doucement vers le rosé, puis au fur et à mesure des découvertes vers le vin rouge.

André a débuté sa vie professionnelle dans l’arboriculture, il fera une courte escale dans l’industrie agro-alimentaire, puis passera près de 18 ans dans la société de fabrication de prothèses médicales.

Si l’envie de créer un projet dans le vin mijotait déjà depuis quelques années dans son esprit, c’est l’apparition de soucis physiques entravant pour son travail, qui enclencha la prise de décision du changement.

Il entreprit une formation à l’Université du vin de Suze La Rousse, au printemps 2018, monta son projet de commerce en ligne et lança le site le 15 septembre 2018.

Situé dans la région du Rhône, il prit le parti pour sa e-boutique de ne sélectionner que des vins de cette région, même s’il aime consommer des vins d’ailleurs… Son second parti pris s’oriente sur une gamme de vins Bio, à l’exception de 2 cuvées issues de cépages oubliés : le Terret blanc en blanc, et l’Aubun en rosé.

Le plus du site, vous pouvez faire des commandes de vins panachés !

Pour la petit histoire sur l’origine du nom du site : BioWine identifie la gamme de vins Bio et CO est un jeu de mots entre le convenu « and CO », « et compagnie », et l’abréviation CO pour Cépages Oubliés.

André a besoin d’un petit coup de pouce pour se faire connaître et lancer son activité. Sa démarche est éthique, il a sélectionné les vins en rencontrant les vignerons et en les dégustant.

Je vous invite donc à découvrir son site BiowWine & CO et à faire de belles expériences gustatives avec nos merveilleux vins du Rhône.

En utilisant le code promotionnel LABIVIN vous bénéficierez de 5€ de réduction sur votre première commande. Ce code est valable jusqu’au 31/12/2018.

Il vous donne rendez-vous au Domaine Rieflé-Landmann à Pfaffenheim dès 8h30 le matin. Vous irez rejoindre la parcelle à vendanger dans de magnifiques autocars de collection, un Chausson de 1955 et un Saurer de 1949.  Seppi Landmann, Thomas ou Paul Rieflé vous expliqueront l’art de vendanger soigneusement et la manière de toucher la grappe !

Après les premiers efforts, vous sera proposée une pause agrémentée de café, kougelhopf et jus de raisin pour les enfants avant de reprendre la coupe des raisins pour une heure ou deux. Le déjeuner traditionnel des vendangeurs sera servi dans les vignes, accompagné d’une dégustation commentée de vins.

L’après-midi vous découvrirez la cave, le vendangeoir, les foudres en bois et le maître de chais vous livrera ses secrets. Enfin vous pourrez déguster une belle sélection de vins en leur compagnie.

La participation à cette journée est payante : 35€ avec le repas, et 25€ sans.

Votre participation à la vendange vous donnera droit à un accès VIP ponctuel à un tarif préférentiel sur l’ensemble des vins de Seppi Landmann. Enfin, grâce à votre participation, vous leur permettrez de financer 1 tonne de pommes de terre pour les restos du cœur.

Voici les dates prévues pour que vous puissiez planifier votre séjour en Alsace: 

–           Samedi 1 septembre 2018

–           Samedi 8 septembre 2018

–           Samedi 15 septembre 2018

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, il est nécessaire de réserver vos places sur le site ou par téléphone au 03 89 78 52 21 –

Nombre de places limité !

Infos et réservation surwww.boutique.seppi-landmann.fr/vendanges/

Si vous souhaitez vivre une expérience unique dans son genre et devenir vigneron pour un jour, cette opportunité est pour vous. A ne pas rater !

Voici ce qui vous attend

Seppi Landmann lors des vendanges

a atterri sans encombre au pays du vin et du Beaufort (La Savoie).

Il parcourt ces environs à la découverte de l’ivresse des saveurs vinicoles

les plus délicates afin de vous les faire partager.

Bienvenue à Dimitri sur le blog, dont je publierai les articles à l’occasion…

Emilie

J’ai rencontré un soleil !

Alors que nous étions en tournée découverte des vins de Savoie, avec quelques amis amateurs de vins venus d’autres horizons et par une belle après-midi du mois d’avril, j’ai rencontré un soleil.

Un soleil comme il en existe là-bas, franc, perçant, chaleureux, qui vous réconforte après un hiver long et rigoureux comme le chocolat chaud d’après la journée de ski, comme le Génépi d’après le repas du dimanche.

Un soleil brillant, bienveillant, fier et droit, un soleil de Savoie.

Ce soleil, nous l’avons rencontré au Domaine Saint Germain à Saint Pierre d’Albigny.

Pour vanter les mérites d’une bonne maison, il est d’usage de décrire tel ou tel cru, tel ou tel assemblage, cépage ou millésime.

L’habitude est de présenter l’implantation du domaine et son histoire.

Ainsi pour présenter le Domaine Saint Germain, j’aurais pu vous parler de ses vins expressifs et francs.

L’Altesse avec ses notes florales et sa robe claire, fraîche et légèrement suave ou encore le Persan, curiosité rouge issue du cépage du même nom dont les notes de fruits rouge et d’épices se mêlent à la violette donnant un vin surprenant et séduisant à la fois.

J’aurais pu vous parler de la Mondeuse, la Douce noire, la Malvoisie et autre Petite Arvine.

J’aurais pu vous parler du Domaine de 11 hectares, dans le Parc Naturel régional des Bauges, qui s’étend sur des coteaux exposés au Sud dans un endroit où la vigne est cultivée depuis l’antiquité.

J’aurais pu vous parler de son histoire familiale traditionnelle, vous dire que le domaine est né en 1999 de la passion des nouvelles générations pour la vigne et le vin et qu’il est cultivé dans le respect de l’environnement et l’amour du raisin, en agriculture biologique.

Mais je préfère vous parler d’Etienne et Raphaël Saint Germain et plus particulièrement de Raphaël qui nous a reçus, mes amis et moi, cet après-midi-là, à l’improviste, sans rendez-vous.

Non pas qu’il faille le surprendre dans son activité pour apprécier son accueil mais je n’avais pas pris la précaution de téléphoner pour prendre rendez-vous.

Et quelle surprise agréable j’ai eu de nous voir accueillis comme si nous étions attendus. Se confondant en excuses de n’avoir pas rangé son local, et de recevoir notre groupe sans avoir mis les formes, Raphaël St Germain a éclairé mon après-midi.

J’ai alors entamé un pur moment de délice. Au-delà de la dégustation de ces savoureux nectars dont il a le secret, il a parlé de son métier, de cette passion qui l’anime, de la complexité d’être à la fois viticulteur, chef d’entreprise, directeur administratif et financier et communicant.

Il a parlé de la nécessité d’être un créateur de plaisir en me faisant goûter des vins dont l’étiquette n’est pas encore choisie. Avec malice, il m’a fait remarquer à chaque verre les subtilités de ses créations.

Il a fait partager son goût pour les défis lorsque l’un de mes amis, qui aime les vins chauds du Pic-St-Loup et des plateaux du Larzac, l’a challengé en lui demandant de lui faire apprécier un rouge de Savoie. Défi relevé avec brio et avec une belle découverte à venir car l’assemblage n’est pas encore complétement finalisé.

Il a su mettre à l’aise, prendre son temps dans une période d’intense activité. Il  a écouté. Il a partagé ses projets, ses ambitions, ses produits, sa vision d’un métier de plus en plus complexe qui devient avec le temps un véritable sacerdoce.

Il a partagé sa vision de l’engament familial à long, très long terme. Bref il a partagé un bout de sa vie et en ça il m’a éclairé, réchauffé, apaisé. Il m’a câliné comme il câline la nature et prend soin de sa vigne, comme le soleil de Savoie. J’ai rencontré un soleil.

Je suis reparti cet après-midi-là vers d’autres domaines dont je parlerai plus tard, avec la conviction que je reviendrai bientôt pour découvrir la saveur d’une Roussette-de-Savcoie de Saint Germain, en haut des remparts du château de Miolans qui surplombe le domaine, espérant à nouveau attraper un rayon de soleil.

Et pour cela, merci Monsieur Saint Germain.

Et pour ceux et celles qui voudraient aussi profiter du soleil de Savoie, le domaine propose une porte-ouverte le 5 et 6 mai 2018, et là pas besoin de prendre rendez-vous, il sera de la partie soyez en certains !

Domaine Saint Germain

La Noirat

Route du col du Frêne

73250 ST PIERRE D’ALBIGNY

Portable : 06 10 71 13 85

Fixe : 04 79 28 61 68

Mail : vinsstgermain1@aol.com

Site : www.domainesaintgermain.com